Кирпичная печь для дачи сложить своими руками: пошаговая инструкция, которая сэкономит 100 тысяч

Вы когда-нибудь замечали, как по-особенному потрескивают дрова в настоящей печи? Этот звук невозможно перепутать с шипением газовой горелки или сухим гулом электрического калорифера. Дачный сезон в самом разгаре, и многие начинают задумываться: а не пора ли обзавестись нормальным отоплением? Не тем, что дует пылью из тепловентилятора, а настоящим, живым, кирпичным теплом. Но сразу в голову лезут страхи: дорого, сложно, нужен особый мастер, а найдешь такого — слупить может столько, что проще новую теплицу купить.

Спрос на печников сейчас бешеный. Хорошие специалисты расписаны на месяцы вперед, а их расценки кусаются. Только работа мастера (без учета материалов) за простую голландку или шведку может вылиться в 80–100 тысяч рублей. А если материал покупать через него же — накрутка еще процентов 30. Но есть и другой путь. Путь, который выбирают мужики с прямыми руками и горящими глазами. Кирпичную печь для дачи сложить своими руками — задача не из простых, но вполне выполнимая. И сейчас я расскажу, как не наделать дров (во всех смыслах) и не спалить баню раньше времени.

Почему печь на даче — это не роскошь, а стратегический объект?

Забудьте про стереотипы, что печка — это пережиток прошлого. В условиях наших вечных перебоев с электричеством, скачков напряжения и просто для создания той самой атмосферы уюта, кирпичная печь вне конкуренции. Она копит тепло часами. Вы протопите ее вечером, закроете заслонку, и до самого утра в доме будет комфортная температура, даже за окном трещит мороз.

Плюс это независимость. Никакого газа, никакого света — только дрова и ваше желание. А еще это возможность готовить еду, которая по вкусу не сравнится ни с чем из духовки. Но давайте сразу договоримся: кирпичная печь для дачи сложить своими руками — это не тот случай, где можно работать «на глаз». Здесь нужен либо математический расчет, либо проверенная порядовка (схема). Иначе вместо тепла получите дым в глаза и угарный газ в комнате.

Выбираем проект: чтобы и грела, и не дымила

Прежде чем хвататься за мастерок, определитесь с функционалом. Что вам нужно? Просто греть комнату? Или вы хотите варить суп и печь пироги? От этого зависит выбор конструкции.

Мини-печь для маленькой дачки

Если у вас домик сезонный и небольшой, метров 16–20, городить монстра в 700 кирпичей смысла нет. Обратите внимание на малютки и малые голландки. Они занимают мало места, быстро прогреваются и не требуют фундамента-бункера. Это идеальный вариант для тех, кто приезжает на выходные.

Варочная печь с плитой

Самый популярный вариант для дачи. Сложить кирпичную печь для дачи своими руками с чугунной плитой — значит получить два в одном: тепло и место для приготовления еды. Конструкция чуть сложнее, но и пользы от нее больше. Обычно это печь-шведка или простая варочная печь с духовым шкафом.

Печь-камин

Для любителей эстетики. Можно сделать открытую топку (или с панорамным стеклом) и наслаждаться видом пламени. Но учтите: КПД у таких печей ниже, они больше греют воздух конвекцией и меньше накапливают тепло. Зато красиво.

Инструмент и материалы: готовим сани летом

Чтобы работа шла как по маслу, все должно быть под рукой. Не надейтесь, что докупите по ходу дела. Это собьет настрой и ритм.

Вам понадобится:

1. Кирпич. Самый главный вопрос. Берите полнотелый красный керамический кирпич (М150 или М200). Ни в коем случае не силикатный — он развалится. Для топки обязательно берите шамотный (огнеупорный) кирпич, он выдерживает температуру свыше 1000 градусов.

2. Глина. Не цемент! Печи сажают на глиняный раствор. Идеально — брать красную глину из глубоких карьеров, но в городе ее не найти. Проще купить готовую песочно-глиняную смесь в мешках. Там уже подобран баланс жирности.

3. Печное литье: дверцы (топочная и поддувальная), чугунная плита, задвижки (вьюшки), колосники.

4. Инструменты: мастерок (кельма), расшивка (если хотите красивые швы), уровень (обязательно!), болгарка с алмазным кругом для резки кирпича, правило, емкость для раствора.

5. Гидроизоляция (рубероид или современные рулонные материалы) и цемент для фундамента.

Фундамент: на чем будем стоять?

Многие новички думают: «Ну, печка небольшая, поставлю прямо на пол». И это самая частая ошибка. Даже маленькая печь весит под тонну, а то и больше. Она будет двигаться, пол прогнется, пойдут трещины, а там и до пожара недалеко.

Фундамент должен быть отдельным, не связанным с основанием дома. Роете яму глубиной ниже промерзания (в наших широтах обычно 50–70 см достаточно). Размер ямы — на 10–15 см больше периметра будущей печи с каждой стороны. Засыпаете дно песком (10 см), утрамбовываете. Потом щебень (15 см), трамбуете. Ставите опалубку, кладете армирующую сетку и заливаете бетоном (цемент + песок + щебень). Верх фундамента должен быть на 10–15 см ниже уровня чистого пола. Когда бетон схватится (неделя-две), кладете 2–3 слоя рубероида — это отсечет капиллярную влагу от печи.

Секреты кладки: как сложить кирпичную печь для дачи своими руками без перекосов

Итак, фундамент готов, раствор замешан (густота как сметана), порядовка перед глазами. Начинаем колдовать.

Ряд нулевой и перевязка швов

Первый ряд выкладывайте особенно тщательно. От него зависит геометрия всей печи. Используйте уровень постоянно. Кладите кирпич на сухую, подгоняйте, потом уже сажайте на раствор. Швы между кирпичами должны быть везде одинаковыми — примерно 5–8 мм. Следите за перевязкой: вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать.

Топка и дымоход: зона особого внимания

Топочную камеру выкладывайте только из шамотного кирпича. Он имеет более желтоватый оттенок и не боится прямого огня. Шамотный и красный кирпич имеют разное расширение при нагреве, поэтому класть их вперемешку нельзя, и между ними часто оставляют зазор в 5–6 мм.
Внутри топки не должно быть выступов и неровностей. Все стенки должны быть гладкими, чтобы дым свободно уходил вверх. Лишний раствор сразу убирайте, иначе он засохнет, отвалится и будет мешать тяге.

Дверцы и плита: лайфхаки

Топочная дверца — самое уязвимое место. Из-за нагрева металл расширяется и может разорвать кладку. Поэтому крепим дверцу стальной проволокой, которую замуровываем в швы, или используем специальные стальные полосы. Вокруг дверцы обязательно оставляйте небольшой зазор (3-5 мм) и забивайте его асбестовым шнуром. Это компенсирует расширение.
Чугунную плиту тоже кладите на асбестовый шнур, чтобы металл «играл», не разбивая раствор.

Топим первый раз: момент истины

Не торопитесь разводить пожар сразу после кладки. Печь должна сохнуть минимум 5–7 дней, а лучше неделю-две. Просто откройте все дверцы и оставьте.
Первую растопку делайте осторожно. Сожгите небольшое количество бумаги и тонких щепок, чтобы прогреть конструкцию градусов до 40–50. Резкий нагрев убьет печь — пойдут трещины. В этот период выгоняется остаточная влага из раствора. Не хлопайте дверцами, не лейте воду внутрь. Посторонние запахи — это норма, глина пропекается.

Чего делать нельзя: типичные ошибки самостройщиков

Хочу сразу предупредить, чтобы вы не наступали на грабли, на которые наступали сотни других.

1. Экономия на трубе. Высота трубы должна быть не меньше 5 метров от колосника до верха. Если труба низкая, тяга будет плохая, печь начнет дымить.

2. Использование битого кирпича. Ни в коем случае не берите старый, закопченный, битый кирпич для внутренних частей. Он разрушится за пару сезонов. Только новый, качественный материал.

3. Мокрая печь. Нельзя топить печь на полную мощность, если она сырая. Даже если кажется, что все высохло, дайте ей еще пару дней. Конденсат внутри — это путь к разрушению.

4. Гладкий пол. Если печь стоит на гладком полу без перевязки с фундаментом, она может «поехать». Всегда делайте армирование или отдельный фундамент.