Эффективные схемы укладки ламината. Или три этапа для хорошего качества

Ламинат – это отличный материал для финишной отделки пола в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Он характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. Однако для того, чтобы это было именно так, необходимо знать ряд важных нюансов и выполнять в строгом соответствии с инструкцией. Одним из наиболее важных является подготовительный этап. Прежде чем приступать к основной работе, нужно правильно подготовить пол и разобраться, откуда начинать укладку покрытия. То, откуда нужно будет начинать , зависит прежде всего от особенностей помещения и выбранного способа монтажа. Однако для начала нужно подготовить рабочие инструменты.

Ламинат имеет высокие эксплуатационные свойства и долгий срок службы.

Подготовка инструментов для монтажа ламината

Чтобы правильно выполнить укладку ламината, нужно в первую очередь собрать необходимый набор инструментов. Инструменты вполне простые и доступные. Разобраться с особенностями их использования и выполнить в дальнейшем укладку ламината сможет даже человек без особого опыта. Итак, прежде чем начинать укладку покрытия, подготовьте следующее:

  1. Строительный уголок.
  2. Измерительную рулетку.
  3. Канцелярский нож.
  4. Электролобзик. При его отсутствии можно работать с ножовкой по металлу.
  5. Молоток.
  6. Восковой карандаш.
  7. Набор плашек толщиной 1,5 см. Вы можете сделать их самостоятельно или купить готовые.

Подготовьте все эти инструменты. Далее перед тем, как начинать укладку, вам нужно будет сделать расчет, который позволит определить необходимое количество панелей. В продаже доступен ламинат разных классов. Класс определяется по прочности панелей и сопутствующим характеристикам. В квартире или доме лучше всего использовать панели 32-го класса. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Подходят для укладки в спальне, кухне, гостиной, прихожей и других помещениях.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по расчету необходимого количества ламината

К укладке ламината нужно тщательно подготовиться. Перед началом расчета решите, какой способ укладки будет использоваться. В случае монтажа по традиционному прямоугольному способу расчет выполняется в такой последовательности:

  1. Измеряется длина и ширина помещения.
  2. Измеренные значения умножаются друг на друга.
  3. Полученная цифра увеличивается на 10%. Это запас на подрезку ламината.

Для небольших помещений отлично подходит диагональный . Он позволяет зрительно увеличить комнату и выглядит более оригинально, но требует большего расхода материала. Расчет выполняется в такой последовательности:

  1. Замеряется длина и ширина помещения.
  2. Полученные значения умножаются друг на друга.
  3. К рассчитанной площади добавляются дополнительные 20%.

После того как вы рассчитаете необходимое количество ламината, можете переходить к подготовке поверхности.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по предварительной подготовке основания к укладке панелей

Прежде чем разбираться с тем, откуда начинать укладку ламинатных панелей, нужно будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат очень требователен к качеству основания. Оно должно быть ровным и гладким. Выполнять можно только после того, как бетон полностью высохнет. В среднем это требует 25 дней с момента заливки. Бетон нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Стыки заклеиваются скотчем.

Приступать к укладке ламината на деревянное основание можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии грибков и разного рода вредителей. При укладке на деревянную основу удобнее всего выровнять ее с помощью ДСП или листов фанеры. Данный метод избавляет от необходимости использования слоя пароизоляции.

Ламинат можно уложить на линолеум и плитку. Если поверхность не имеет существенных неровностей, допускается укладка ламината без предварительного демонтажа старого покрытия. Достаточно лишь настелить подложку, и можно приступать к сборке панелей.

Если поверхность имеет множество значительных перепадов, ее нужно предварительно прогрунтовать, а затем залить самовыравнивающуюся смесь. Она высыхает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка. Заливайте по инструкции производителя.

Вернуться к оглавлению

Как могут располагаться панели?

Как правило, ламинат устанавливается параллельно направлению света. Но специфика конкретного помещения и дизайнерские задумки могут диктовать другие способы укладки. Каждое из таких решений способно существенно изменить эстетическую составляющую комнаты. Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть относительно оконного проема.

Это классический метод, в соответствии с которым панели монтируются параллельно направлению света. Способ предполагает последовательную установку отрезанной части предыдущего ряда в начало следующего ряда. Метод позволяет минимизировать количество отходов и обеспечить наиболее эффективный расход материалов.

Шахматный метод укладки похож на кирпичную кладку. В данном случае ряды панелей смещаются на половину одной панели. Лучше всего подходит для укладки однополосных изделий.

С помощью диагонального способа укладки можно визуально преобразить помещение маленькой площади. Уложенный по такому методу ламинат сделает комнату зрительно более просторной и воздушной. Отлично подходит для комнат с угловой дверью.

Что же касается направления потока света, использование такого метода позволяет либо сконцентрировать внимание на отделке пола, либо зрительно изменить геометрию помещения. Традиционно первую панель ламината укладывают в углу комнаты со стороны окна.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во время монтажа панели неизбежно придется резать. Для этого лучше использовать электролобзик. При отсутствии такового подойдет и ножовка. Однако в случае работы с ножовкой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не допустить задирания внутренней пленки. Для создания отверстий под трубы используется фреза. Сами же панели монтируются в определенной последовательности.

Сначала укладывается подложка. Она одновременно выполняет функции амортизатора, шумо- и пароизолятора. При укладке панелей на бетонную основу используйте подложку толщиной 3 мм. Для деревянного основания будет достаточно материала толщиной в 2 мм. Для жилых помещений рекомендуется использовать подложку из пробки или полипропилена. Пробковый материал дороже, но он имеет более высокие шумоизоляционные свойства. Подложку нужно укладывать встык, без нахлеста. Для скрепления полос используйте скотч. Обязательно учитывайте тот факт, что панели можно укладывать только на ровную поверхность. Перепады не должны превышать 2 мм на 1 м пола.

Очистите основание от всяческого мусора. Пропылесосьте его. Традиционно укладка выполняется от оконного проема (с угла) к двери. Расстелите рулон подложки вдоль длинной стены комнаты. Постепенно заполните подложкой все помещение, скрепляя соседние полосы скотчем. После того как вся подложка будет уложена, приступайте к укладке первого ряда панелей.

Стандартные размеры ламинатных панелей составляют 126х18,5 или 138х19,5 см. Пластина может иметь толщину 6-12 мм. По краям каждой панели есть специальные замки, благодаря которым осуществляется их скрепление между собой.

После укладки первой пластины между ней и стеной нужно вставить клинья для обеспечения зазора в 1,5 см. Этот зазор будет компенсировать линейное расширение покрытия. При отсутствии зазора панели со временем выгнутся. Вставьте вторую доску в торцевой замок первой и уложите. Между этой пластиной и стеной тоже вставьте клинья. Уложите первый ряд до конца. Последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать. Для этого переверните пластину лицом вниз, приложите ее торцом к стене и прочертите линию, ориентируясь на предпоследнюю панель. Используйте восковый карандаш или маркер и уголок. Отрежьте часть пластины по размеру и уложите на свое место.

Следующий ряд начинайте укладывать с оставшегося куска последней панели стартового ряда. Так вы обеспечите максимально рациональный расход материала. Если же не хотите экономить, можете начинать укладку второго ряда с целой пластины.

Второй ряд укладывается аналогично первому, только без использования клиньев. После завершения его укладки заведите клинья панелей в клинья пластин первого ряда. Для этого нужно приподнять 2-й ряд примерно на 30° и вставить панели в замок. При опускании вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что пластины скрепились. Следующие ряды монтируйте так, как первые два. Не забывайте о клиньях, которые должны быть установлены по периметру комнаты между ламинатными панелями и стенами.

Важно знать об особенностях укладки панелей в дверном проеме. От обычного монтажа она отличается тем, что между пластиной и дверью нужно сделать менее широкий зазор.

В дальнейшем его закроет наличник двери. У стен зазор спрячется плинтусами.

Важно знать о некоторых правилах стыковки панелей с плиткой. Прежде всего, стыковка выполняется с использованием специально предназначенных для этого металлических порожков. Чтобы выполнить стыковку ламинатных панелей с плиткой, необходимо предварительно сделать в цементно-песчаной стяжке отверстия.

Они делаются с шагом в 10 см. В данные отверстия забиваются пластиковые дюбели. Такая техника позволяет выполнить монтаж с минимальными временными затратами.

Далее нужно будет вставить в паз порожка шляпки гвоздей. Гвозди распределяются по порожку в соответствии с ранее вбитыми дюбелями. Порожек необходимо прижать к полу и пристукнуть молотком, используя деревянную надставку.

Установленный порожек будет прижимать ламинатную доску к поверхности пола. Порожек имеет округлую поверхность, которая не позволит человеку споткнуться при входе в помещение. Такие порожки в широком ассортименте представлены в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После того как все ламинатные панели будут уложены, останется смонтировать плинтус. Для этого понадобится несколько инструментов, а именно:

  1. Уголок-шаблон для отверстий.
  2. Дрель.
  3. Сверло 6 мм по бетону.

Установите плинтус. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Чтобы панели служили в течение как можно более долгого времени, важно придерживаться некоторых рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

Ламинат - одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината - процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное - знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали - шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки - именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение "шумности" пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки - пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое "гашение" звуков. Подложка из вспененного полиэтилена - оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему "теплый пол". В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол - от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу - лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило - направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, - необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, - смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный - с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго - на треть) - в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка - минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

  1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
  2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор - для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

  1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно - это противоположная от входа стена.
  2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

  1. Все доски ламината подрезаются одинаково - они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
  2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки - так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
  3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете - остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

  1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями - "клик" (click) и "лок" (lock). Запутаться сложно - на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

  • Если вы используете ламинат с замками "клик", лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол - так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично - первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии - иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Клик"

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео:

  • Укладка ламината с замками "лок" осуществляется по другой схеме - для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Лок"

Укладку ламината с замками "лок" смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Ламинат является отличным вариантом для тех людей, которые хотят сделать в своем доме красивый недорогой пол за короткое время. Он также радует высокой износостойкостью и длительным сроком годности. Благодаря этим свойствам его предпочитают многие владельцы домов. Правда, некоторые только планируют его установку, но еще не знают, как класть ламинат. Эта статья расскажет обо всех тонкостях этого дела.

Укладка ламината происходит двумя основными методами:

  1. Традиционный.

Первый предусматривает размещение рядов ламелей параллельно одним стенам и перпендикулярно другим.


Традиционный и диагональный метод

Что касается диагонального метода, то он заключается в размещении плашек по диагонали помещения. Такая укладка ламината способна визуально сделать объем помещения больше. Ее часто изображают на фото.


Укладка ламината

Существует более экзотический способ - метод «елочкой». Он является достаточно сложным. Поэтому его выполняют только специалисты.

Мало кто решается выполнить его в домашних условиях.

Чтобы уложить ламинат таркетт или квик степ, его нужно приобрести. И здесь вопрос: сколько нужно? Для этого нужно посчитать площадь помещения и разделить на площадь одной доски.


Количества ламината по площади

Это позволит определить количество ламелей. Хорошо создать план размещения досок, выбрав нужный метод монтажа. С помощью плана можно определить, сколько кусков будут иметь длину, меньшую 30 сантиметров.


План размещения досок

Учитывая правила укладки ламината, такие ламели монтировать нельзя. Вычисляется площадь этих кусков и определяется запас. Далее нужно накинуть еще несколько процентов, ведь можно обрезать ламель неаккуратно.

Важно учитывать также то, что гребень досок первого ряда будет обрезан. Также плашки последнего ряда могут потребовать продольной обрезки. Ширина после обрезки должна равняться или превышать 5 см. На это указывается в разных видео.

Если выбирается диагональный метод укладки, то стоит делать 20-процентный запас.

Кроме покупки ламината, владельцу следует запастись дополнительными материалами:


Дополнительные материалы
  • и гидроизоляционной пленкой (их площадь должна немного превышать площадь помещения, их надо будет укладывать под ламинат квик степ или другой марки);
  • цементом, песком, грунтовкой (для бетонного перекрытия);
  • досками, ;

Для выполнения работ востребованными являются:

  • распорные клинья;
  • струбцина;
  • ножовка;
  • торцовочная пила или электролобзик;
  • инструмент для затирки бетонной стяжки;
  • шлифовальная машинка.

Последние два элемента зависят от конкретных случаев. Если нужно выровнять деревянную поверхность под ламинат путем срезания выступающих частей, то используют шлифовальную машину. Если имеется бетонное перекрытие, то заливка стяжки и затирка нуждаются в соответственном инструменте.

Ламинированные ламели можно ставить на любой вид пола. То есть он будет «комфортно себя чувствовать» как на бетонном перекрытии, так и на деревянном полу.

Однако покрытие под ламинат квик степ или таркетт должно быть идеально ровным.

Это означает, что на двух квадратных метрах перепад высоты не должен превышать два миллиметры. Наличие перепадов, углублений и различных дефектов приводит к изгибу покрытия. Это ослабляет прочность связей в замках и заканчивается их поломкой. В результате покрытие скрипит, и между его досками появляются трещины. Также возникают другие последствия, о которых может рассказать видеоурок.

Настил под ламинат таркетт может иметь наклон. Правила допускают это. Однако перепад между высотами 2 м² не должен превышать 4 мм. Специалисты не советуют создавать такой перекос.

Подготовку чернового покрытия под ламинат проводят с учетом этих особенностей. Если перекрытие является бетонным, то с него снимают предыдущее покрытие, а также всю грязь. Все цементные частицы, которые зафиксированы непрочно или отслоились, удаляют. Если этого не сделать, в будущем возникнут неровности. Ламинат будет прогибаться, а также можно услышать, как он скрипит.

Каждую ямку, трещину, перепад заполняют цементным раствором. Следующий этап — тщательная затирка. Поверхность под ламинат нужно сделать максимально гладкой. Поэтому стоит быть готовым, что затирка отберет немало усилий. Чтобы правильно осуществить затирку, советуем смотреть специальное видео.

Если есть много неровностей на бетонном перекрытии, то заливают сплошную стяжку под ламинат таркетт и делают затирку. В конце подготовленную бетонную поверхность грунтуют. Грунтовка усиливает верх стяжки и не позволяет песку отделяться от нее. Без грунтовки песок отделяется и потом скрипит под ламинированным покрытием.

Деревянный пол под ламинат часто имеет неровности. Это связано со способностью дерева деформироваться под воздействием влаги. Для его выравнивания используют шлифовальную машинку.


Шлифовальная машинка

С помощью нее срезают все неровности. Конечно, перед этим гвозди утапливают настолько, чтобы их не задела машина, и чтобы такая «затирка» не сопровождалась проблемами. В результате будет ровное основание и в будущем не возникнет вопрос, почему скрипит пол?

Каждую плохую доску, которая также скрипит, обязательно заменяют на новую.
Конечно, она должна иметь такую ​​же толщину, как другие доски в полу. Почему? Потому что иначе настил ламината будет «радовать» деформациями и тем, как скрипит.

После подготовки чернового пола под ламинат на него надо уложить гидроизоляционный материал и амортизирующую подложку.

Гидроизоляцию выполняют в том случае, когда есть бетонное основание. Как известно, бетон с любой затиркой отлично передает влагу, а она легко разрушает ламинированное покрытие. Изолируют полы из ламината с помощью диффузионной мембраны или обычного полиэтилена (его толщина должна превышать 200 мкм). Согласно технологии полосы полиэтилена или мембраны ставят внахлест.

После этого надо положить подложку. Она может представлять собою воздушно-пузырчатую пленку, рулонный ЭППС, вспененный пенополистирол, натуральную пробку. Толщина должна составлять до трех миллиметров, если настил не является толще 9 мм. Под ламинат квик степ с большей толщиной надо укладывать 4-, 5-миллиметровый материал.

Укладка ламината традиционным способом (можно увидеть в различных видео) проводится после 3-4-дневной выдержки плашек в помещении. Сначала обрезают гребень досок первого ряда. Первый ряд надо укладывать под стену, которая параллельна световому потоку.

Первый ряд надо укладывать под стену

Обрезанную сторону надо укладывать до стены. Сначала кладем первую доску. Далее соединяют вторую. Способ соединения зависит от типа замков, о которых часто рассказывается в видео.

Если тип замка Click, то торец одной ламели вставляют в торец другой под названным производителем углом. Далее опускают плашку. Если тип замка Lock, то одну плашку вбивают в другую. Для этого используют молоток.


Используют молоток

Им бьют по деревянному бруску, приложенному к ламели. По самому материалу молотком бить нельзя. Почему? Он деформирует плашку.

После собирают второй ряд и присоединяют к первому.

Собирают второй ряд

Возможен вариант присоединения одной доски к продольному пазу первого ряда и торцевому пазу предыдущей плашки. То есть собирают второй ряд, прикрепляя к первому (изображено на фото)

Места стыка концов досок в двух рядах не должны находиться на одной линии, иначе покрытие будет прогибаться. После можно услышать, как оно скрипит.

Лучше всего, когда стык приходит на середину досок соседних рядов. Возможно смещение на 1/3 плашки.

Когда два ряда являются готовыми, их придвигают к стене, далее фиксируют распорными клиньями. Далее собирают остальную часть. При необходимости последний ряд обрезают по длине.

Во время монтажа преградой становятся трубы отопления. Чтобы решить сложность, в ламели делают дырку с радиусом, большим от радиуса трубы. Далее разрезают плашку, ставят распиленные части на место и склеивают. Сверху надо положить маскирующие элементы (процесс изображен на фото).

Монтаж трубы отопления

Чтобы ламель вошел под косяки дверей, их надо подрезать на толщину настила.

Монтаж доски, прилегающей к стене, может вызвать определенные сложности. Если замки типа Click, то все хорошо. Если замки другого типа, то нужно использовать струбцину. Ее ставят на доску так, чтобы один конец касался боковой части. Далее бьют молотком по струбцине, забивая ламель (этот процесс на фото ниже).

После того как укладка ламината завершилась, распорные клинья убирают и монтируют плинтус. Его прибивают к стене. Если стены неровные, лучше использовать пластмассовый плинтус. Он примет форму стены, что позволит избежать зазоров. Кроме этого, есть много вариантов, которые имеют основу и крышку. Такая конструкция позволяет скрыть шурупы. Часто она имеет место для кабелей.


Монтируют плинтус

Создавать полы с покрытием из ламината в домашних условиях несложно. Однако это требует точного соблюдения процедуры монтажа. Особенности этой процедуры могут быть различными, поскольку производители используют разные решения.

В упаковках всегда есть инструкции, которые должны соблюдаться.

Тогда не возникнет никаких проблем, и под ногами не будет ощутимо, как скрипит покрытие.

Видео

В сегодняшнем видео вы узнаете о правильной укладке ламината и основах монтажа.
Благодаря данному материалу вы получите много полезной информации.

Источник фотографий: infolaminat.ru, pol-spec.ru

Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.

Ламинат – финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.

На фото — процесс укладки ламината

Поэтому перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:

  • температурный диапазон – 15-30 градусов выше нуля;
  • влажность воздуха – около 40-70%;
  • ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
  • помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
  • обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
  • окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Внимание! Укладка ламината не может быть произведена на прогибающиеся полы, потрескавшуюся стяжку. В противном случае материал прослужит недолго. Замки, соединяющие элементы покрытия, при прогибах материала будут ломаться, из-за чего целостность основания в итоге нарушится.

Также важно помнить, что укладка ламината может производиться только через 2 суток после того, как материал был привезен на место проведения работ . Это время необходимо ему, чтобы «привыкнуть» к новым эксплуатационным условиям – ламинат наберет в себя нужную влажность, адаптируется к температуре, благодаря чему во время эксплуатации не будет чрезмерно менять свои размеры. Он остро реагирует на изменения условий в помещении – может проявиться эффект температурного расширения.

Необходимо оставить приобретенный ламинат в комнате, где планируется монтаж пола. Это нужно для акклиматизации. Данный процесс занимает около 48 часов

Выбирая ламинат, стоит ориентироваться не только на цвет, но и на качество материала. Приобретать низкосортную продукцию, слишком тонкую или не подходящую к условиям эксплуатации, не стоит. Такое покрытие будет служить слишком мало, достаточно быстро потеряет внешний вид. Упаковки с ламинатом должны быть запечатаны, а перед монтажом важно осмотреть все доски на предмет повреждений, сколов. Поврежденные элементы для укладки использоваться не могут.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock , а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.

Монтаж ламината с замком вида «клик»

В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.

Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.

Важно! Если используется материал с таким типом замков, то работу следует производить осторожно – контролировать силу удара и использовать специальный резиновый или деревянный брусок, подкладывая его в месте нанесения удара.

Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click . Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.

Способы расположения ламелей

Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.

Таблица. Варианты раскладки ламината.

Вариант раскладки Описание

Это самый экономный вариант, так как количество обрезков и отходов тут будет минимальным. Сначала укладывается первый ряд, а оставшиеся обрезки последней планки могут быть использованы для начала второго. Главное, чтобы они были не менее 30 см длиной. Количество отходов в этом случае обычно не превышает 5% материала.

Если посмотреть на ламинат, уложенный таким способом, то стыки сформируют особый рисунок, напоминающий шахматную доску. В этом случае новый ряд всегда начинается с такой длины обрезка, чтобы панель была смещена в сторону на 1/2 от ранее уложенной. Количество отходов в этом случае возрастает до 15%.

Напоминает классический вариант укладки, только выполняется под углом 45 градусов относительно стен помещения. Смотрится эффектно, но количество отходов становится еще больше – более 15%.

Чтобы избежать возможных ошибок во время создания рисунка, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав схему укладки на листке бумаги. И учитывать, что минимальное смещение стыков должно быть 20 см относительно ламелей, уложенных в ранее смонтированном ряду.

Важно! Несмотря на то, какой ламинат укладывается и по какой схеме, между ним и стеной должен всегда оставаться компенсационный зазор около 1,5 см. Иначе материал будет деформироваться. Площадь 1 м 2 ламината под действием влажности и температуры может увеличиться примерно на 1,5 мм.

При монтаже ламинированного пола важно учитывать источники света, чтобы зазоры между планками были менее заметны. То есть укладка производится так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику освещения (например, окну).

Также предварительное планирование укладки позволит убедиться, что планки в последнем ряду будут иметь достаточную ширину (100 мм). Если получается, что они будут меньше, то лучше немного заузить первый ряд.

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

  • Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
  • Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
  • Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
  • С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

  • цементно-песчаные стяжки;
  • непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
  • монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

  • звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
  • защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
  • обеспечение относительной статичности плавающего пола;
  • выравнивание незначительных дефектов основания;
  • защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

  • Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
  • Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
  • Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
  • В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

  • Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
  • Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
  • Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

  • Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
  • Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

  • путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
  • посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

  • Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
  • Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
  • Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
  • Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
  • По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
  • Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
  • В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.