Проект гаража на 1 машину с погребом. Строительство гаража с подвалом и смотровой ямой

Для многих городских жителей подвал в гараже - единственное место, где можно хранить консервы и другие припасы на зиму. При соблюдении строительных нормативов, техники безопасности и основных пунктов инструкции, погреб возводится своими руками в короткий срок.

Нужен ли погреб в гараже

Многие владельцы собственного гаража задаются вопросом, стоит ли оборудовать под ним подвальное помещение. Они считают, что это сопряжено со значительными трудностями, требует капитального ремонта здания или строительства нового сооружения.

В условиях современного мегаполиса гараж - это то место, которое можно оборудовать для хранения консервов и других продовольственных запасов. Несмотря на наличие в большинстве квартир холодильника, именно в погребе обеспечивается сохранность картофеля и солений.

Главное достоинство погреба, оборудованного под гаражом - поддержка оптимальной температуры даже в сильный мороз. Если яма углублена на 2–3 метра, то погреб не будет промерзать вне зависимости от погоды.

Среди других плюсов:

1. Возможность хранения запасов на зиму. Не у всех есть возможность оборудовать подвал в доме или хозяйственном помещении. Однако сделать погреб для хранения продуктов в гараже может каждый.
2. Лёгкость строительства. От вас не потребуется специфических строительных знаний и навыков, профессиональных инструментов и оборудования. Достаточно соблюдать основные требования технологии.
3. При наличии отдельно стоящего гаража, вы можете оборудовать подвальное помещение любых нужных размеров. Достаточно руководствоваться простым принципом: чем больше семья, тем крупнее погреб. Для четырёх человек будет достаточно 8 квадратных метров.

Основных недостатков у погреба, расположенного в гараже, два: выхлопные газы от автомашины проникают внутрь, а подвальная сырость выходит наружу. Обе эти проблемы решаемы.

Подготовка

При обустройстве подвала в гараже, вы можете выбирать из нескольких основных вариантов. Различие между ними - величина заглубления.

1. Полузаглубленный погреб. Постройку можно конструктивно совместить с обычной смотровой ямой. Другой вариант наземной конструкции - использование специальной ёмкости, изготовленной из пластика. Она вкапывается в землю и может применяться для временного хранения продуктов.
2. Полузаглубленный приямок. Имеет собственные стены, выложенные из шлакоблока либо кирпича. Глубина - до метра. При строительстве нужно учитывать некоторые нюансы. Так, при высоком залегании грунтовых вод, влагоносные жилы сначала тампонируются несколькими слоями глины, затем проводится гидроизоляция стен и пола подвала.
3. Заглублённый погреб. Это наиболее распространённый способ обустройства подвального помещения в гараже. Глубина - до трёх метров.

При выборе глубины подвала нужно учитывать пролегание грунтовых вод. Основание подвала закладывается на удалении не менее полуметра от источника повышенной влажности.

Размеры указываются примерно. При необходимости, вытяжка оборудуется краном для удаления конденсата

Предварительные работы

Заглублённый погреб строится в капитальных гаражах. Перед реализацией такого проекта нужно провести некоторые предварительные работы. Их суть состоит в следующем:

• Перед строительством подвала необходимо убедиться в технической возможности осуществления такого проекта. Почва любого крупного города в буквальном смысле напичкана многочисленными коммуникациями, и врыться на нужную глубину с первого раза удаётся редко. Чтобы минимизировать затраты и определить возможность строительства погреба, можно пригласить специалиста или использовать проектную документацию, разработанную при возведении гаражной постройки.
• Фундамент необходимо защитить от подмывания грунтовыми водами. По возможности это нужно предусмотреть в процессе строительства гаража, оборудовав круговую дренажную систему. В противном случае - тщательно гидроизолировать подвальное помещение.

Выбор материалов

В процессе строительства погреба вам понадобится комплект инструментов и строительные материалы.

При возведении стен можно использовать:

• Бетонные плиты.
• Шлакоблок и кирпич.
• Природный камень.

Бетонные плиты можно использовать лишь в том случае, если вы строите гараж «с нуля» и обустраиваете погреб до возведения стен и перекрытий. Кроме этого, потребуется бригада профессиональных монтажников, у которых в наличии есть мощное подъёмное средство, к примеру, автокран.

Для заливки основания своими руками можно использовать готовый бетон М-100 или раствор, изготовленный самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор компонентов:

• Гравий.
• Щебень.
• Песок.
• Цемент М-400.

Полученный раствор используется и для подготовки стяжки, и для отделки стен при оштукатуривании.

Для опалубки понадобится обрезная доска. Количество определяется индивидуально и зависит от размеров подвала. Для гидроизоляции помещения можно использовать обычный рубероид.

Инструменты

Само по себе строительство погреба не является сложной задачей. Однако требуются определённые знания и навыки.

При самостоятельном возведении небольшого подвала в гараже не понадобится сложного профессионального оборудования. Достаточно обзавестись стандартным комплектом инструментов. Некоторые из них являются взаимозаменяемыми.

• Отбойный молоток.
• Кувалда.
• Шпатель, мастерок.
• Ножовка.
• Электрическая дрель с комплектом свёрл.
• Шуруповёрт или набор отвёрток.
• Плоскогубцы.
• Лопата.
• Измерительные инструменты: строительный уровень, отвес, рулетка, металлическая линейка.

Инструкция по изготовлению подвала своими руками

В идеале, погреб должен планироваться на этапе строительства гаража. Это облегчит ряд работ. Если же возведение подвального помещения проводится в уже изготовленном гараже, в первую очередь необходимо демонтировать бетонный пол. Стяжка убирается по всей площади будущего погреба. Работа проводится либо с помощью отбойного пневматического молотка, либо по старинке, с помощью долота и кувалды.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства гаражного подвала состоит в подготовке котлована. Для полностью заглублённого погреба его глубина составляет около трёх метров, прочие размеры подбираются индивидуально, в соответствии с запланированными габаритами. Подготовка основы происходит следующим образом:

1. Роется котлован.
2. Стены и пол ямы тщательно выравниваются и утрамбовываются. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем погреб имел ровные поверхности.
3. На дно засыпаются чередующиеся слои щебёнки и гравия. После каждой засыпки поверхность выравнивается и утрамбовывается.
4. Подготовленное покрытие заливается тонким слоем бетона.

Толщина получившегося основания должна составлять 8–9 сантиметров или более.

Если подвал строится в готовом помещении, его придется рыть собственными руками

После застывания бетона выполняются первичные гидроизоляционные работы. Укладываются два слоя рубероида, склеиваются расплавленной смолой. Края листов гидроизоляции должны выходить за границы погреба примерно на 10–15 сантиметров. После этого монтируется опалубка и заливается раствор.

Как построить лестницу

Лестница - важнейший конструкционный элемент, соединяющий подвал с основным зданием.

Конструкция бывает двух типов:

1. Стандартная (приставная), изготовленная из металла или древесины.
2. Маршевая. Устанавливается в готовом виде, чаще в процессе строительства погреба. В некоторых случаях возможен монтаж в существующем помещении.

Лестница может изготавливаться из следующих материалов:

• Древесина. Погреб - холодное и нередко сырое помещение, вследствие чего дерево нуждается в дополнительной обработке антисептиками, антипиренами либо комплексными составами. Это защитит материал от бактерий, насекомых, лишайников.
• Металл. Если используется подержанный, в первую очередь следует провести обработку абразивным материалом. Это избавит будущую лестницу от коррозии. После этого металл протирается моющим средством и ополаскивается. После монтажа металлические ступени необходимо покрыть несколькими слоями масляной краски либо эмали.
• Бетон. Этот материал обладает повышенными прочностными характеристиками, однако, также требует дополнительной защиты. Ступени покрываются несколькими слоями краски либо облицовываются напольной плиткой.

К двум основным стойкам привариваются поперечные перекладины

При самостоятельном строительстве лестницы в подвал гаража необходимо руководствоваться следующими показателями:

1. Допустимая ширина конструкции находится в диапазоне 70–90 сантиметров.
2. Просвет лестницы в возведённом подвале рассчитывают от нижней ступеньки до балки перекрытия. При строении нового погреба этот параметр должен быть не менее 1,9 метра. В таком случае риск удариться о балку перекрытия сводится к минимуму.
3. Уклон - от 22 до 75 градусов. Показатель 45–75 градусов характерен для приставных лестниц.
4. Ширина ступеньки - от 25 до 32 сантиметров. Если проступь будет шире, это создаст неудобство при подъёме. Если уже - сделает опаснее спуск.
5. Высота ступеньки - от 12 до 22 сантиметров.

Для изготовления деревянной двухметровой лестницы шириной 80 сантиметров, высота ступеней которой составляет 22 см, понадобится две доски 20х15х200 см, шесть дощечек 6х20х80, 12 небольших брусков 5х5х15 и 60 гвоздей или шурупов по дереву. Эта лестница устанавливается с уклоном 30 градусов, что учитывается на этапе сборки.

Изготовление конструкции происходит в несколько этапов:

Возведение стен

Стены в погребе гаража возводятся исключительно из твёрдых материалов. Использование лёгких деталей (ДСП, фанеры и т. д.) не допускается.

Проще всего выложить стены из кирпича. В процессе работы достаточно следить, чтобы кладка была ровной и вертикальной.

Ещё один удобный способ - возвести монолитные стены из бетона. Для этого потребуется выполнить ряд действий:

В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.

Как сделать пол?

Для большинства подвальных помещений идеальным вариантом является железобетонный пол. Делается он поэтапно:

1. Разравнивается поверхность. В процессе работы используется строительный уровень.
2. Засыпается 10–15 сантиметров щебня, равномерно распределяется.
3. После этого насыпается небольшой (около 5 см) слой песка, тщательно разравнивается и утрамбовывается.
4. Оборудуется пол. Для этого можно использовать железобетонную плиту или уложить прочную металлическую сетку и выполнить стяжку.
5. Если выбран второй способ (стяжка): по периметру погреба устанавливаются арматурные стержни. Шаг - один метр. На пол укладывается металлическая сетка, после чего заливается 3–5 сантиметров цемента.

Поверхность выравнивается и выставляется по уровню

Одновременно с обустройством чистового пола можно выполнить ряд работ по теплоизоляции. Об этом рассказано ниже.

Оборудование вентиляции погреба

Качественная вытяжная система поможет устранить из подвального помещения сырость и посторонние запахи (например, выхлопы). В конечном счёте, это увеличит срок хранения припасов.

Существует два вида вентиляционных систем, разработанных для погреба:

1. Естественная. Идеальный способ при наличии возможности обеспечения притока свежего воздуха.
2. Принудительная. Основное отличие от предыдущего варианта - наличие вентилятора.

Вытяжная труба поднимается на 0,3–0,5 метров над крышей здания

Обустройство естественной вентиляционной системы

Естественное вентилирование подвала не требует существенных затрат и легко оборудуется своими руками:

1. Под потолком устанавливается вытяжная труба. Её выходной конец выводится на полметра выше гаражной кровли. По этой трубе проходит наружу разогретый воздух.
2. Чуть выше пола, на высоте 7–10 сантиметров, монтируется приточная труба и выводится за пределы гаража. По ней свежий воздух будет поступать внутрь погреба.
3. Концы обеих трубок закрываются специальными сетками, защищающими от вредителей и насекомых. Сверху устанавливаются небольшие крышки.

В зимнее время естественная вентиляция может не работать вследствие закупорки обеих отверстий инеем. Чтобы этого не произошло, они утепляются и время от времени очищаются от снега. Можно сделать выходные части воздуховодов съёмными, это облегчит работу.

Оборудование принудительной вытяжки

Основное отличие принудительной вентиляционной системы от естественной - в усовершенствованной вытяжке. В её полость встраивается электрический вентилятор, генерирующий вихрь и выгоняющий отработанный воздух из гаража.

По мере того как принудительная вытяжка выводит старый воздух, через верхнюю вентиляционную трубку в подвал поступает свежий приток.

В отличие от естественной, здесь присутствует вентилятор

Как вариант - можно оборудовать полностью механизированную вентиляционную систему для подвальных помещений. Для этого потребуется установить моноблок, управляемый специализированным программным обеспечением. Цена оборудования - около 50 тысяч рублей.

Утепление погреба

При отсутствии качественного утепления подвального помещения в гараж будет проходить холодный воздух. Кроме этого, теплоизоляция повышает степень защиты погреба от сырости. Один из простейших и недорогих способов утепления заключается в обшивке стен изнутри пенопластом.

Работа состоит в теплоизоляции стен, пола и потолка.

Как утеплить потолок подвала?

Утеплять можно пенопластом или другим подходящим материалом

Теплоизоляцию потолка проводят следующим образом:

1. Устраняются все возможные щели, небольшие трещины и т. д.
2. Укладывается слой пароизоляционного материала. В этом качестве может выступать пенофол, выполняющий также теплоизоляционные функции.
3. Монтируются подвесы для монтажа обрешётки. Расстояние между элементами равняется ширине теплоизоляционных плит.
4. На подвесах крепятся профили обрешётки. Для крепления используются саморезы.
5. Между профилями укладывается теплоизоляционный материал, например, пенопласт. Стыки изолируются монтажной пеной.
6. На расстоянии 4–5 сантиметров от теплоизоляции рекомендуется уложить дополнительный пароизоляционный слой. Это обеспечит микровентиляцию слоёв.

Теоретически в подвале можно установить и систему тёплого пола. На практике мало кто будет монтировать её в хозяйственном помещении. Потому можно выполнить следующую процедуру:

1. Поверхность чернового пола выравнивается по строительному уровню.
2. Укладывается слой гидроизоляционного материала.
3. Монтируется утеплитель, например, пенопласт. Толщина - 5–6 сантиметров.
4. Поверх укладывается пенофол.

Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции

На теплоизоляцию можно уложить армированную стяжку и чистовой пол.

Теплоизоляция стен

Холод проникает в подвал именно через стены. Качественная теплоизоляция защитит помещение от воздействий окружающего грунта.

Работа ведётся следующим образом:

1. Укладывается слой гидроизоляции. Он исключает попадание влаги в подвал и на утеплитель. При необходимости перед укладкой теплоизолятора поверхность выравнивается.
2. Поверх гидроизоляции укладывается пенопласт. Для крепления на поверхности используется любой клеевой состав.
3. После отделки стены пенопластом, её следует покрыть нетолстой цементной стяжкой. В целях дополнительного укрепления можно использовать армирование.
4. Так как подвал - помещение с изначально повышенной влажностью, поверх утеплителя укладывается дополнительный слой гидроизоляции.

Все стыки тщательно заделываются

Отделка стен

После проведения работ по гидро- и теплоизоляции, стены облицовываются плиткой или подобным отделочным материалом. Можно также окрасить поверхности, побелить извёсткой или покрыть штукатуркой.

Рассмотрим отделку стен на примере оштукатуривания. Основная задача процедуры - привести подвальные стены в оптимальное санитарно-гигиеническое состояние. Процесс происходит в несколько этапов:

1. На стену крепится металлическая сетка. Нужно помнить, что в помещениях с высокой влажностью штукатурка не будет держаться исключительно на поверхности блоков. Для крепления армирующей сетки к стене используются дюбели типа «парашют». Вентиляционные отверстия не закрываются.
2. Раствор штукатурки наносится на поверхность кельмой, после чего разглаживается полутером. Если планируется монтаж керамических плит, раствор наносится тонким слоем, минимально скрывая сетку и оставляя место для клея.

Люк и перекрытие

Материал, который будет использоваться для изготовления перекрытия, зависит от размеров погреба. Если габариты не превышают стандартную смотровую яму, верх изготавливается из доски-сороковки. Для большого погреба необходимо мощное и надёжное перекрытие, способное выдержать вес автомашины. Оптимальный вариант в этом случае - бетонная плита и армирующий каркас.

Укладка стандартной бетонной плиты возможна, если погреб делается до строительства гаража. Если же постройка ведётся в готовом здании, необходимо сделать следующее:

1. Укладываются несущие балки. В этом качестве часто используются старые железнодорожные рельсы, которые можно приобрести в любом пункте сдачи металлолома.
2. Между балками укладывается арматура и несущая опалубка.
3. Заливается бетон.

Всё разравнивается и выставляется по строительному уровню

Полученная конструкция будет напоминать самодельную железобетонную плиту. При укладке арматур и балок необходимо оставить место для крышки.

Люк можно изготовить самостоятельно из листовой стали или приобрести готовое изделие. Чтобы провести всю работу своими руками, понадобится набор материалов и инструментов:

• Пятимиллиметровая листовая сталь. Более тонкий материал со временем деформируется.
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Металлические уголки
• Утеплитель, например, пеноплекс или пенопласт
• Шуруповёрт
• Жесть
• Петли
• Рулетка.
• Уплотнительная резина.

Процесс изготовления люка своими руками проходит поэтапно.

1. По размерам отверстия вырезается стальная пластина.
2. По периметру пластины приваривается металлический уголок. Для оптимального скольжения в дальнейшем между краем листа и полкой уголка остаётся небольшой зазор.
3. С внутренней стороны крышки укладывается утеплитель. Листы пенопласта должны очень плотно прилегать к приваренным металлическим уголкам. Возможные зазоры запениваются.
4. Поверх утеплителя крепится лист жести, уголки загибаются. Он будет исполнять декоративную роль, потому этот этап не является обязательным.
5. Привариваются петли, при необходимости крепится ручка люка.
6. Готовая конструкция навешивается на петли.

В дальнейшем крышку подвала можно декорировать под напольное покрытие, гармонирующее с общим интерьером. Люк в гараже можно окрасить любым подходящим составом.

Избавляемся от плесени и воды в подвале

Одна из главных проблем погреба - плесень. Она появляется из-за некачественных гидроизоляции и вентиляции, ведущих к высокой влажности. Кроме этого, среди причин появления плесени отмечают длительное хранение подгнивших припасов и использование заражённой древесины для изготовления полок.

Плесень и грибок вредно сказываются на здоровье и снижают срок хранения продуктов

Перед проведением основных работ помещение необходимо продезинфицировать. Это делается следующим образом:

При работе с химикатами необходима защитная форма: маска, костюм, перчатки

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень не появлялась, прежде всего необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Как вариант - уложить дополнительный изоляционный слой.

Помимо этого, необходимо ежегодно проводить ряд профилактических мер:

1. Тщательная уборка и осмотр погреба.
2. Просушивание помещения. В зависимости от его состояния, процесс сушки может продолжаться от двух дней до нескольких недель.
3. Мытьё и сушка стеллажей. После этого их нужно обработать противогрибковым составом.
4. Обработка противогрибковыми и антибактериальными препаратами сухого погреба. После этого он повторно просушивается в течение 2–3 дней.
5. При наличии земляного пола, он покрывается раствором медного купороса. После этого нужно дать смеси впитаться, а в место хранения овощей подсыпать извести и песка.
6. По окончании всех необходимых процедур заносятся стеллажи. Погребом можно пользоваться по прямому назначению.

Видео: Как сделать сухой подвал в гараже своими руками

Самостоятельное строительство погреба гаража предполагает наличие соответствующих знаний и навыков. Если у вас имеется строительный опыт, вы легко сделаете подвал своими руками, и он будет служить вам долгие годы.

Частный дом, это не только близость к природе, это еще и земельный участок, на котором наши соотечественники, в силу своего менталитета что-то выращивают. Даже если это просто кустарники и фруктовые деревья, урожай собирается и перерабатывается.

Естественно, запасы нужно где-то хранить. Вот здесь-то и приходит на выручку подвал (погреб), создающий оптимальные для хранения условия. Другое дело, где расположено подвальное помещение.

В домах старой застройки погреб находится под домом или вообще, как отдельная, самостоятельная постройка. Современные хозяева более рационально используют площадь и часто размещают подвал под гаражом. Причем гораздо проще сделать это на этапе строительства гаража, нежели под уже существующим. Чтобы максимально использовать площадь участка, разрабатывают проекты двухэтажного гаража, как правило, в качестве 2-го этажа выступает мансарда.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми проектами гаража с подвалом.

Следует отметить, что проект гаража с подвалом требует много усилий по разработке. Несмотря на его простоту, нужно обладать специальными знаниями, чтобы сделать его самостоятельно. Поэтому профессионалы рекомендуют либо воспользоваться готовым проектом, либо заказать его тому, кто в этом разбирается. Кстати, не всегда даже строители могут сделать проект грамотно. Хотя отлично читают и воплощают их в реальность.

Заказанный или разработанный самостоятельно проект гаража с подвалом должен иметь следующие разделы:

• архитектурные решения. Каким образом будет совмещен подвал и гараж. Как будет устроен вход в него. Довольно часто пользователи совмещают гараж, подвал и смотровую яму;

• конструктивные решения. Учитывая вес надстройки и вес машины над подвалом, стенам и перекрытиям следует уделить повышенное внимание. Так, если подвал расположен под всей площадью гаража, то в качестве перекрытия используется железобетонная монолитная плита. Важно правильно организовать лестницу в подвал (и на второй (мансардный) этаж). В целом же на конструкцию погреба оказывает влияние: местность, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания, размеры гаража и его вес, количество машин в гараже. И это только некоторые из них;

• гидроизоляцию;

• системы вентиляции;

• системы электроснабжения.

Тем не менее, несмотря на все сложности с проектированием подвала под гаражом, это очень разумное и экономное решение.

Для любого автомобилиста гараж со смотровой ямой – это место, где он может пропадать часами, а то и днями. Днище подварить, проверить не появились ли новые дыры в глушителе, выяснить откуда льётся масло. Куда же без ямы? Свою ласточку необходимо обследовать со всех сторон. Да и подвал не помешает.

Надёжное хранилище для консервации и овощей. Так что, если уж строить гараж, то нужно выжать из этой идеи как можно больше пользы. Составление грамотного проекта – первый и самый важный шаг навстречу к успешной его реализации.

Основное требование к любому подвальному помещению – оно должно быть сухим, удобным в пользовании и прослужить долгое время.

Смотровая яма в гараже.

Следовательно, на этапе проектирования следует уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Архитектура совмещения подвала и гаража.
   Расположение входа (люк или проход через смотровую яму).
2. Конструкция подвала, погреба или смотровой ямы.
   Прослеживание зависимости между весом автомобиля, размерами гаража, местностью, глубиной промерзания почвы, уровнем залегания грунтовых вод, типом грунта и конструктивными решениями.
3. Изоляция.
   Выбор специального материала.
4. Система вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.
5. Электроснабжение.

Преимущества строения:

• незаменимое место хранения предметов, которым в доме просто нет места, и, которые в любой момент могут понадобиться;
• можно использовать как «место зимовки» припасов;
• если размеры подвала позволяют – возможность переоборудования под мастерскую для отдельных работ;
• гаражный бокс с подвалом и смотровой ямой всегда будет в цене.

Дом с подвалом и гаражом

Проекты подобных домов весьма спорные. С одной стороны, значительно увеличивается стоимость постройки, с другой, это упрощает жизнь. И места для хранения чего-либо больше, и машина под боком. Но в конечном итоге, возможность реализации подобного проекта больше зависит от факторов геологии.

А именно:

1. Тип грунта.
   При работе с отдельными видами грунта не обойтись без участия дорогостоящей спецтехники.
2. Высота залегания грунтовых вод.
   Чем выше уровень – тем выше стоимость работ по гидроизоляции.

Идея дома с подвалом и гаражом достаточно интересна. Но без качественной вентиляции, гидроизоляции и отопления, зона отдыха, спортзал, котельная, размещенные в подвале, рискуют превратиться в болото. Подобный проект необходимо тщательно продумать и просчитать.

Варианты исполнения

Схема смотровой ямы.

Существует немало примеров проектов гаражей с подвальным помещением и смотровой ямой. Рассмотрим некоторые из них:

1. Погреб углублен, вход со смотровой ямы. Очень распространённый вариант, часто используется в гаражных кооперативах.
2. Раздельный вход для подвала и гаражный бокс. Чаще используется для капитальных сооружений.

Более подробно остановимся на первом варианте.

Проект гаража с подвальным помещением и смотровой ямой

Размеры подвального помещения лучше планировать в соответствии с габаритами гаража, а стены делать толще, так как они будут представлять собой фундамент для стен гаражного бокса. Предпочтительный материал: монолитные железобетонные блоки или бетонированные конструкции.

Рассмотрим этапы постройки гаража, касающиеся подвального помещения.

Пол и стены подвала

На поверхность, застывшего на дне гаража битума, застилается водонепроницаемый материал, например:

• рубероид – материал прост в монтаже, дешевый;
• еврорубероид – более дорогой материал, имеет два слоя из гранитной посыпки и полиэтиленовой плёнки;
• полимерные мембраны – не ограниченный срок эксплуатации, материал стойкий к химическим, температурным и механическим воздействиям, необходимо привлечение специалистов для применения в строительстве;
• проникающая гидроизоляция – блокирует проникновение влаги в бетон, передовое средство;
• «жидкая резина» – битумно-полимерный состав, представляет собой эластичную резиноподобную сплошную мембрану.

Стены погреба также необходимо защитить от влаги специальными материалами, рассмотренными выше. Внутреннюю поверхность покрыть слоем штукатурки.

Вентиляционная система

Обустройство смотровой ямы и подвала в гараже.

Наличие рабочей и эффективной системы вентиляции предотвращает скопление влаги и появление сырости. Дерево не будет гнить, а на металле вы еще не скоро увидите ржавчину.

Различают два вида вентиляции подвала гаража:

1. Простая.
   Вентиляция происходит естественным образом, потоком воздуха – сквозняком. Необходима установка двух труб – вытяжной и приточной. Способ более дешевый и надёжный.
2. Принудительная.
   Реализована в виде вентиляторов, питающихся от электросети.

Теперь можно приступать к возведению стен гаражного бокса и изготовлению кровли.

Составление плана

Продумайте место строения, оно не должно находиться:

• на низменных участках – высокая вероятность притоков;
• рядом с деревьями – корневища могут повредить постройку;
• над теплотрассой или другими подземными коммуникациями.

Документы проекта

Документация – неотъемлемая часть проектирования.

В комплект документов должны входить:

• схематическое положение постройки на участке и эскиз в масштабе;
• планы помещений со всеми замерами и расположением дополнительных конструкций;
• чертеж фундамента и каркаса постройки;
• перечень необходимых материалов и инструментов;
• стоимость материалов и работы;
• пояснения к документам.

Итог

Проект гаража с подвалом и смотровой ямой реально воплотить в жизнь, достаточно лишь учесть геологические факторы, выбрать оптимальный материал и с уверенностью начать работу. Эта идея окупит себя сполна при должной реализации. Кто-то скажет, что легче привлечь специалистов.

Но создать подобное собственными руками куда интереснее и, кстати, намного дешевле.

Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.

При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:

• Должна быть полная водонепроницаемость;
• Хорошая вентиляция.

Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.

Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.

Как сделать подвал под гаражом

Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.

Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).

В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.

Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.

Как выкопать яму в гараже под подвал

Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).

От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.

Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.

Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.

Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.

Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).

Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).

Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.

Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).

Фундамент под гараж с подвалом

На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).

Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.

После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.

Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.

С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах

Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.

Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.

Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.

После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).

После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.

После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.

Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.

Подвал под гаражом своими руками

Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.

Шаг №1. Изучение геологии

В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.

Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.

Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно

Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.

Шаг №3. Эскизы будущего подвала

Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.

Шаг №4. Земляные работы

Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.

Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.

Шаг №5. Устройство пола подвала

Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.

После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.

Шаг №6. Возведение стен

Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.

В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.

Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.

Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.

После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.

Шаг №7. Устройство потолка

При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.

Шаг№8. Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.

Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.

Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.

Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».

После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).

В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.

Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.

Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.

Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.

В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.

Шаг № 9. Вентиляция

Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.

Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.

Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:

Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.

Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.

Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,

а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.

Шаг №10. Устройство лестницы

При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.

Включатель должен располагаться в помещении гаража,

а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.

Шаг №12. Отделочные работы

Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Проект подвала под гаражом фото и видео

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео

Разговор пойдет, как видно из темы, о гараже, который совмещен с подвалом. На сегодняшний день такое сооружение, как правило, оборудуют в частном секторе. Однако, совсем недавно, когда был бум на гаражные комплексы, люди стремились сделать из этого сооружения место, в котором можно не только хранить личное авто, но и иные бытовые вещи. Мне легко рассказывать о теме статьи, так как у меня до сих пор имеется такой гараж, оборудованный подвалом. И я сталкивался со всеми проблемами. О которых будет затронуто далее в тексте.

Вариант проекта гаража с подвалом

Ни для кого не секрет, что подвал – помещение, которое располагается на самом нижнем уровне любого здания. Если говорить о гараже, то подвал там просто необходим. Все дело в том, что люди, которые не только хранят собственный автомобиль, но и занимаются некоторым ремонтом его, должны иметь доступ к авто снизу. Можно, конечно, не прибегать к оборудованию полноценного помещения в виде подвала, а сделать лишь смотровую яму. Но коль вы уже задумали обзавестись ямой – лучшим советом в этом случае будет сделать полноценный . Во-первых, это простор, больше пространства для перемещения. Во-вторых, свободное пространство подвала можно оборудовать таким образом, что будет удобно хранить здесь всякие вещи, которые не нужны вам дома.

Если вы окончательно остановились на предложенном нами выборе, то необходимо составить проект гаража с подвалом. Скажем лишь то, что проект может быть абсолютно любым и индивидуальным. Я приведу пример своего гаража с размерами для наглядности. Итак, начнем. Площадь самого гаража выбираем в зависимости от машины, которую вы собираетесь ставить на хранение. Если это грузовик, то в этом случае гараж будет большим. Если речь идет о стандартной легковушке, то все гораздо проще. У меня площадь рассчитана для легкового автомобиля. Длина равна 7-ми метрам, ширина 5 метров. Таких размеров вполне достаточно, чтобы свободно иметь доступ к авто со всех сторон. А это весьма важно. Если машина будет ставиться таким образом, что с обеих сторон с трудом можно протиснуться, то вы просто-напросто ничего не сможете сделать. Высота помещения выбирается такой, чтобы можно было ходить в полный рост. У меня она равна 2,30 метрам.

Гараж с подвалом проект гаража с подвалом вариант планировки гаража с подвалом

Переходим непосредственно к подвалу. Подвал по площади фактически равен самому гаражу. Можно, конечно, сделать его не таким глубоким (не 2,30 м, а, скажем, 2 метра). Но это уже детали. Проект гаража с подвалом должен предусматривать то, каким образом будет осуществляться доступ к подвалу, т.е. как в него спускаться. Я решил этот вопрос так: 2 бетонные плиты по 2 метра шириной и длиной на весь гараж кладутся с обеих сторон. Получается пол, который посередине имеет метровую (по ширине) смотровую яму. В самом начале ямы стоит лестница, по которой и спускаешься вниз. Все достаточно просто.

Если с проектом мы немного разобрались, то самое время рассказать о том, как важна вентиляция подвала гаража. Вентиляция, вообще, призвана проветривать помещение, удалять излишнюю влажность в помещении. Если нет системы , то будет собираться неизбежно влага, сырость. Отсюда металлические части начнут ржаветь, деревянные – гнить. В полной мере я это ощутил после того, как какое-то время хранил в подвале часть инструментов. Системы вентиляции в то время не было еще у меня. Так вот инструменты почти пришли в негодность из-за ржавчины и отсыревания.

Естественная вентиляция подвала гаража схемы вентиляции подвала гаража воздуховод

Вентиляция подвала гаража может быть двух видов:

1. Принудительная (работает тогда, когда есть доступ к электричеству). Т.е. может работать постоянно, когда включена или же включаться тогда, когда, скажем, вы пришли в гараж и включили свет. Такой способ надежен, но не особо часто применяется. Во-первых, постоянный расход электроэнергии, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Во-вторых, сама система достаточно дорогостоящая.
2. Простая. В этом случае происходит естественная вентиляция за счет того, что есть доступ к свежему воздуху вне помещения. Простыми словами, образуется небольшой сквозняк. Такой способ самый распространенный.

Простая вентиляция подвала гаража монтируется очень просто. Для это вам понадобится 2 трубы – вытяжная и приточная. Они могут быть выполнены из оцинкованной стали или полимерных материалов. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как с ним проще работать, и стоит он недорого. Вытяжная труба размещается практически над потолком гаражного погреба. Конец ее выходит на крышу. Устанавливается такая труба как сквозным, так и обходным способом .

Сквозной подразумевает использование прямой трубы без изгибов, проходящей сквозь перекрытия прямо на крышу. В обходном способе будет применяться труба с коленом, она пройдет через стену горизонтально полу погреба, а затем поднимется вверх на крышу. При любом способе вытяжная труба выводится на крышу гаража выше конька на 40-50 см. На конец трубы закрепляется зонт, чтобы не попадала влага внутрь. Усилить тягу можно с помощью дефлектора. Приточный воздуховод размещается на противоположной от вытяжной трубы стороне. Он не опускается до земли, а располагается немного выше (в 20-50 см). Диаметр вытяжной и приточных труб выбирайте одинаковый из расчета 15 мм на 1 кв. м. площади помещения (т.е. для подвала в 10 кв.м. диаметр будет равен 150 мм). Приточный воздуховод выводим наружу над поверхностью земли через заранее подготовленное в стене отверстие. Имеет смысл предусмотреть заслонки и сетки от грызунов. В принципе, все готово. Такая нехитрая система позволит проветривать ваше помещение, сделает его более уютным и пригодным для хранения различных вещей.