Главная / Проекты, схемы

Зазор между половыми досками на летней веранде. Технология монтажа террасной доски

Эстетичный вид веранды, ее прочность во многом зависят от правильности монтажа. Подготовка основания, сборка каркаса, крепление элементов необходимо осуществлять в соответствии со строительными технологиями и с учетом свойств задействованных материалов.

Например, при нарушении норм строительства под настилом может скапливаться вода, что ведет к вспучиванию грунта, гниению дерева, заражению его грибками и плесенью.

Сначала подготавливают основание. Оно должно быть:

прочным, гладким, ровным (из бетона, деревянных брусьев, металлических балок, цементных стяжек, плит, подушки песчано-щебеночной);
защищенным от прорастания сорняков (обработка гербицидом, покрыв специализированными материалами);
с организованной системой водоотвода грунтовых/дождевых вод (делают уклон в 1-2%, (на метр длины – один сантиметр) устраивают дренажные системы).

При обустройстве основания классическим способом (каркас из дерева) компенсационные зазоры (так называется расстояние между террасными досками) должны быть 4- 5 мм для доски толщиной 20-28 мм и 7-10 мм – толщиной 30-40мм.

Важно! Следует организовать качественную циркуляцию воздуха. Пространство под настилом должно быть пустым.

Какое должно быть расстояние между лагами для террасной доски?

Балки, на которые укладывается пол, – это фундамент вашей будущей веранды. Чтобы понять, какое должно быть расстояние между лагами для террасной доски, определитесь с материалом. Специалисты дают следующие рекомендации:

600 мм для алюминиевых балок;
500 мм для композитных и деревянных.

При увеличении расстояния на 10-20 см настил будет вибрировать и пружинить при ходьбе.

Важно! Интервал между балками уменьшается (20-25 см), если расположение доски – диагональное. Сокращают ширину шага и в местах, где на покрытие планируется существенная нагрузка (например, массивный дубовый стол).

Запомните: элементы фундамента нельзя склеивать, скреплять механическим способом, утапливать в бетон. Сток вод (грунтовых, дождевых) обеспечивается параллельной (по направлению спуска) укладкой бруса/профиля.

Какие крепежные элементы использовать?

Следует отметить, что помимо вашего опыта и навыков в строительном деле на конечный результат и срок эксплуатации влияют многие факторы (вид материала, ширина и толщина половицы, грамотная организация водоотвода, другие параметры) – в том числе и вид крепежа. Это саморезы, пластины и последнее достижение индустрии – скрытые крепления FAS-Deck . В отличие от первых двух вариантов они не только обеспечивают идеальный внешний вид настила, но и позволяют сделать фиксированный зазор, а следовательно, эффективную циркуляцию воздуха, что снижает риск образования плесени и грибков.

5 5 0.5 21 21 Расстояние между лагами для террасной доски

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДАЧУ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ: И КАК МЕСТО ДЛЯ ОБЕДОВ И ЧАЕПИТИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, И КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР, И КАК ПЛЯЖНУЮ ЗОНУ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ. ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ – НАСТИЛ. КАКОВЫ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАСТИЛА НА ТЕРРАСЕ

Устройство террасы – чертеж

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

Все перечисленные материалы укладывают схожим образом (отличия – лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинают с формирования основания под настил. Поверх этого основания впоследствии установлены лаги, к которым будут зафиксированы террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для отвода воды от настила и для его вентиляции (во избежание деформации и гниения лаг и тыльных сторон досок). А значит, основание должно быть устроено так, чтобы либо впитывать воду, либо удалять ее 8 сторону от террасы.

Среди других требований к основанию – ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы сооружения основания. Пожалуй, самый простой из них – это съем плодородного слоя почвы, затем утрамбовка грунта и засыпка его подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для впитывания воды и отвода ее от лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть по периметру террасы систему дренажа (например, трубчатого).

Кроме того, желательно уложить под засыпку подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, которая будет препятствовать прорастанию сорняков через настил. У основания данного типа есть недостаток: если лаги под воздействием нагрузки просядут, то вентиляция конструкции настила будет нарушена, что чревато снижением срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если настилать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.

Более совершенный вариант основания – в виде каркаса из деревянных балок (например, сечением 150×50 мм), устанавливаемых с расчетным шагом поверх тех или иных опор – деревянных стоек, бетонных блоков (которые нужно отделить от балок рулонной отсечной гидроизоляцией – битумной, битумно-полимер-ной) и проч. Пожалуй, еще более надежный, но в то же время и более трудоемкий способ – устройство сварного металлического каркаса поверх утрамбованного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и проч.). На каркас любого типа настилают лаги, а на них – доски.

Чтобы отделить лаги от металлической конструкции, ребра каркаса закрывают рулонной отсечной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (как правило, металлических), которые позволяют очень точно выравнивать основание для настила и идеально подходят, помимо прочего, тогда, когда нужно соорудить террасу на местности с заметными перепадами по высоте. Такие опоры ввинчивают в грунт, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны тогда, когда террасу нужно установить на пучинистый грунт.

В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. На сваи опирают каркас из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150,150×200 мм) или металлических балок, а на него – лаги и затем доски настила. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусматривают слой рулонной отсечной гидроизоляции. Безусловно, самый надежный, хотя и довольно затратный фундамент для настила – это монолитная железобетонная плита, изготовленная из бетона с маркой прочности М350 и более.

Толщина плиты должна составлять не менее 150 мм: если она будет тоньше, то есть риск ее повреждения крепежными элементами при монтаже лаг. Поскольку дождевая и талая вода, попадающая на плиту через настил, должна отводиться, необходимо предусмотреть в бетонном основании уклон – не менее 10 мм/пог. м.

Если уклон не сформирован, то со временем из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. Когда терраса или площадка примыкает к зданию или другому статичному сооружению, уклон выполняют в направлении от них. Рачительные хозяева загородного дома создают поверх плиты еще и слой рулонной или обмазочной гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Воду с основания желательно отводить в систему дренажа.

Перед монтажом лаг следует про верить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, наливая на плиту воду: если она не стекает, а остается в виде луж, то основание выполнено некачественно и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды от настила, под лагами нередко устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.

Добавим, что при создании террасных настилов, в частности, на эксплуатируемых крышах, применяют устанавливаемые на основание регулируемые опоры из полипропилена, у которых изменение высоты происходит по принципу винтового домкрата и в случае самых простых серий таких опор колеблется в диапазоне от 17 до 315 мм. Подобные опоры снабжены регулятором угла наклона, что позволяет практически идеально выровнять плоскость настила. К тому же в пространстве под опорами можно проложить инженерные коммуникации, декоративную подсветку и проч.

УКЛАДКА ЛАГ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

В качестве подконструкции для террасных досок из древесины применяют лаги прямоугольного сечения, изготовленные из обычной или клееной древесины (лиственницы, сосны и др.). Клееная дороже, но значительно прочнее и стабильнее, а значит, терраса с под-конструкцией из нее дольше сохранит изначальную геометрию.

Чтобы лаги прослужили много лет, их обязательно следует обрабатывать антисептическим составом. Стандартное сечение лаг – 50×55 мм. Их шаг рассчитывают, исходя из размеров доски. Так, рекомендуемое расстояние между центрами лаг при доске шириной 90 мм составляет не более 300 мм, при доске шириной 120 мм – не более 350 мм, а при доске шириной 140-145 мм – не более 400 мм.

Величина шага зависит также от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Впрочем, монтировать лаги с шагом свыше 500 мм не рекомендуют во избежание прогибов настила под весом человека. Укладку лаг производят по направлению стока воды.

При этом стоит иметь в виду, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если же возникла ситуация, когда доски нужно настилать также по направлению стока воды, то можно установить поверх одной лаговой конструкции другую – перпендикулярно первой, а на нее уже укладывать доски. К основанию в виде дере вянного каркаса лаги крепят, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлокарка-су лаги фиксируют по-разному, например, болтами или перфорированной металлической лентой. К железобетонной плите их крепят анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и др.

Стандартное расстояние между крепежными элементами – 1000 мм. Стык торцов террасных досок стоит опирать на две параллельные лаги, так чтобы торец каждой доски опирался на «собственную» лагу.

Подконструкция для настилов из других материалов устраивается по схожей технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используют лаги из обычной древесины. Вместе с тем некоторые компании, поставляющие на рынок такие доски, допускают их укладку на лаги, изготовленные из той же термообработанной древесины. Многие специалисты, однако, категорически возражают против данного решения, так как у термодревесины сравнительно невысокие прочностные характеристики. Что же касается террас из древесно-полимерного композита, то для них устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.

Это связано помимо прочего с тем, что профили из ДПК обладают значительным линейным расширением, а значит, применение лаг с теми же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Лаги допустимо крепить к основанию крепежом, предполагающим выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверливаемые отверстия).

Однако, учитывая фактор существенного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют такой способ: очень жесткое закрепление лаги из ДПК на основании может привести к ее деформации. Поэтому советуют фиксировать подконструкцию с помощью, например, хомутов из перфорированной металли-ческой ленты, закреппяемой на каркасе саморезами. Подобные хомуты допускают незначительную подвижку лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции оставляют зазор не менее 20 мм в местах примыкания лаг к неподвижным элементам (стены зданий, бордюры, опоры и проч.). Максимально возможная длина лаг -4 м. Если длина настила больше, то в местах схождения торцов лаг также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах, где стыкуются лаги, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайней поперечной лаги.

МОНТАЖ ДОСОК НАСТИЛА

Для фиксации досок к лагам применяют два способа крепежа – скрытый и открытый. Первый более распространен, в силу того что обеспечивает настилу более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж – это элементы разной формы, изготовленные из пластика или металла (нержавеющей стали), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.

Среди таких элементов – клипсы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и др. Все они притягивают к лагам продольные торцы досок. Как правило, они применяются в сочетании с досками, имеющими пазы на боковых гранях, куда и вставляются крепежные элементы. Такой крепеж обеспечивает не только сцепление настила и лаг, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.

Крепежные элементы фиксируют к лагам саморезами из нержавеющей стали. Есть и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, монтируемые к тыльной стороне досок и затем присоединяемые к лагам. Открытый крепеж позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но он будет заметен на ее поверхности. Его используют чаще всего для укладки настила из обычной и термообработанной древесины. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавейки в предварительно просверленные отверстия.

Предварительное просверливание нужно для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании самореза (оно особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Вместе с тем можно использовать саморезы особого профиля, которые вкручиваются без расщепления доски. Предварительно просверливать отверстия под них зачастую не нужно. В случае открытого крепежа требуемые зазоры между досками (5-8 мм) должен сделать сам монтажник.

При наличии определенного опыта можно во время завинчивания саморезов выводить их шляпки в уровень с верхней поверхностью доски, и тогда они не будут бросаться в глаза, тем более если выбирать саморезы, окрашенные в цвет досок. этого зазора различается в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже говорилось, у профилей из ДПК обе поверхности – рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже нужно следить за тем, чтобы доски были уложены одной и той же поверхностью вверх.

Внутри профилей из ДПК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, и потому торцы таких досок довольно неприглядные, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.

Появление террасной доски на современном рынке стройматериалов дало возможность собирать внутри помещений и на улице основание, которое по своим характеристикам не уступит ни одному известному напольному покрытию. При кажущейся простоте монтаж террасной доски – процесс не самый простой. Хотя если разобраться в технологии укладки, понять все нюансы проводимых процессов, то с ним справиться даже новичок. Поэтому в статье рассмотрим виды данного стройматериала и технологию его укладки.

Террасная доска, она же палубная, она же декинг – это планки определенных размеров. Изготавливают их из двух сырьевых материалов.

Массив дерева

Для этого используются различные породы древесины: традиционные и экзотические. Обработка досок – два вида: гладкая (называется планкен), рифленая (называется вельвет). Размеры террасной доски – широкое разнообразие, где длина варьируется в пределах 1,5-4 м, ширина 100-200 мм, толщина 20-30 мм.

Деревянная террасная доска

Деревянные панели перед эксплуатацией обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами: первые – биозащита, вторые – противопожарная защита. Обратите внимание, что террасные покрытие из массива дерева должны быть определенной влажности: классические породы – 12%, экзотические – 15%. Данный показатель можно замерить прямо в магазине, используя гигрометр.

К преимуществам декинга из дерева можно отнести:

природность сырьевого материала;
возможность менять фактуру напольного покрытия путем нанесения лака, красок, воска и прочих;
неплохая устойчивость к различным видам нагрузок: истираемость, ударные, перепады температур;
это морозостойкий материал;
деревянные планки не скользят ни в сухом, ни во влажном виде;
укладка террасной доски производится предлагаемыми производителями крепежными изделиями (скобами, кляймерами) или обычными саморезами по дереву.

Недостатки:

повышенная влажность и прямое соприкосновение с водой – это коробление досок, их гниение и растрескивание;
придется постоянно обрабатывать защитными составами.

Древесно-полимерный композит

Сырьевой материал ДПК – смесь полимера (полипропилен, полиэтилен и другие) с древесной мукой. Последний – 30% от общего объема. В состав добавляются пигменты и различные наполнители.

Сегодня производители предлагают два вида террасного покрытия из ДПК: полнотелые и пустотелые. Они по прочности разделены на две группы: бытовые и коммерческие. Первые намного дешевле вторых. Цветовое оформление – 40 оттенков, что дает возможность подобрать материал в соответствии с оформлением ландшафтного дизайна или интерьера помещения.

Пустотелая планка ДПК

Типоразмер материала достаточно широк: длина до 6 м, ширина до 160 мм, толщина до 28 мм. Необходимо понимать, что современный рынок наполнен не только планками от ответственных производителей. Присутствует много дешевой низкокачественной продукции, поэтому важно выбирать материал с хорошими внешними данными и точными размерами.

Достоинства ДПК:

презентабельный внешний вид;
разнообразие в оформлении фактуры: гладкая, состаренная, матовая, лакированная;
стопроцентная стойкость к воде;
отличная биостойкость;
поверхность не скользит;
выдерживает нагрузку до 500 кг/м²;
температурный режим эксплуатации: от -20С до +40С;
срок службы – до 15 лет;
практичность – чистить можно любыми бытовыми моющими средствами.

Недостатки:

под действием солнечных лучей покрытие постепенно выцветает;
под действием ударных нагрузок могут образовываться сколы и трещины;
не самый простой монтажный процесс.

Технология монтажа террасной доски

Переходим непосредственно к разбору монтажа террасной доски. Как и все строительные процессы, он делится на два основных этапа: подготовка и укладка материала с креплением к основанию.

Подготовка

К подготовке относится сооружение надежного и ровного основания. Здесь несколько вариантов, но чаще укладку террасной доски производят на бетонное основание. Оно должно быть не только ровным и прочным, но и сухим. Если сооружение настила производится по грунту, то и в этом случае необходимо позаботиться о прочности основы под укладываемые лаги. Для этого можно использовать бетонные изделия: тротуарную плитку, блоки и прочее, укладываемые под террасу.

Касаемо подготовки инструментов. Для монтажа террасной доски потребуются:

шуруповерт,
пила или электролобзик;
киянка и молоток;
рулетка, железная линейка, карандаш,
строительный уровень.

Внимание! Если сооружение из террасной доски собирается на открытом воздухе, необходимо позаботиться, чтобы бетонное основание имело небольшой уклон для отвода атмосферных осадков. Если сборка производится по грунту, то под настилом следует сделать несколько канавок шириною 3 см, глубиною 2 см.

Разработка проекта

Немаловажный этап, от которого зависит внешний вид настила и его надежность. На что надо обратить внимание:

Расстояние между лагами: 40 см для пустотелых досок, 50 см для полнотелых.
Зазор между частями напольного покрытия: 1-3 мм для внутреннего использования, 4 мм для наружного.
Если укладка террасной доски производится по диагонали, то расстояние между лагами уменьшается: при угле монтажа 45° в пределах 25-30 см, при угле 30° — 15-20 см.

Переходим непосредственно к сооружению настила на террасе из террасной доски. Рассмотрим монтаж планок из ДПК, потому что данный процесс требует определенных навыков и использование специальных крепежей.

Технология монтажа доски из ДПК

Укладка лаг

В качестве опоры для террасной доски используются подкладочные лаги из ДПК. Они не являются несущими конструкциями, выполняют функции выравнивающих элементов. Их не следует утапливать в бетонный раствор, скреплять между собой. Укладку лаг можно проводить по высоте или ширине. Расстояние между лагами – не более 40 см.

Крепление лаг

Крепление лаг к бетонному основанию производится металлическими дюбелями. Для этого следует в самой лаге просверлить отверстие (диаметр больше диаметра дюбеля на 2 мм), через него же отверстие и в бетонной конструкции. Внутрь вставляется дюбель и крепит лагу к бетонной основе.

Стартовые скобы

С одного края лаг надо установить специальные стартовые скобы из металла, которые крепятся к лагам саморезами (3,5х30 мм). Скоба должна немного выступать за пределы торца лаги, чтобы террасная доска точно встала с торцом в одной плоскости.

Укладка доски

Производится укладка так, чтобы верхние края металлических скоб вошли в ее паз. Это и будет крепление с торцовой стороны.

Монтажные клипсы

Для соединения досок между собой используются разные крепежные изделия. Один из вариантов – монтажная клипса из пластика. Их крепят к лагам саморезами 3,5х30 мм. Вставляются крепежи одной стороной внутрь уже закрепленной террасной доски. Крепление производят таким образом, чтобы клипса могла незначительно перемещать в вертикальной плоскости. При этом шляпка самореза должна выступать на крепежной поверхностью клипсы на 2-3 мм.

Продолжение процесса монтажа

Рядом с закрепленной к лагам панели устанавливается следующая. Важно – состыковать их так, чтобы монтажные клипсы плотно вошли в паз второго напольного элемента.

Затягивание саморезов

После укладки террасных досок надо все саморезы, которыми были прикручены монтажные клипсы, докрутить до упора. Работа требует аккуратности.

Так выглядит нагель

Если монтаж террасной доски проводится внутри отапливаемых помещений, где перепад влажности незначительный, то сборку досок можно проводить беззазорным способом. Для этого используются специальные крепежные изделия из пластика – нагели. Их крепят в паз материала саморезами. Место крепления нагеля – середина расстояния между лагами.

Террасные доски крепятся к лагам саморезами (3,5х30 мм) через паз. Прикладывать усилия при проведения данного типа работ не стоит. Это может привести к растрескиванию напольного материала. К тому же плотное вкручивание снижает прочность на растяжение.

Крепление саморезами

Последняя крепится к лагам стартовой скобой.

Закрепление последней доски в настиле

Для создания эстетичного внешнего вида внешних контуров настила используются специальные пластиковые заглушки.

Декоративные заглушки

Заглушки устанавливают с торца и закрепляют ударами киянки. Работа несложная, главное – сильно не забивать.

Установка заглушек

Для декоративной отделки можно использовать алюминиевый угол, покрытый противоскользящим составом.

Декоративный уголок

Крепится уголок к террасному покрытию саморезами, для которых предварительно делаются отверстия.

Монтаж уголка

Как видите, технология укладки террасной доски несложна. Необходимо отметить, что способов крепления лаг к основанию немало. Здесь не только прямое соединение через дюбели, можно для этого использовать монтажные уголки или кляймеры. На фото ниже один из таких способов показан.

Крепление лаги к основанию с помощью специального монтажного уголка

Посмотрите видео, как производится укладка деревянной террасной доски с помощью специальных крепежных элементов.

Технология сборки ДПК-паркета

Технология сборки террасной доски своими руками отличается от монтажа ДПК-паркета. Потому что последний собирается по методу сборки конструктора-пазла.

Вот так выглядит паркетная доска из ДПК.

Так выглядит обратная сторона паркетного покрытия.

Данный напольный материал состоит из основы и паркетин. Последние легко отсоединяются от основы, так же легко они к ней соединяются. Вид крепления – вставление шипов в пазы.

Сборка щита

У щита два смежных края имеют посадочные ушки с отверстиями. Два других смежных края имеют круглого сечения шипы.

Суть соединения двух паркетных щитов заключается в том, что шипы одного элемента должны войти в монтажные пазы второго. Поэтому важно – точно сориентировать панели относительно крепежных элементов.

Процесс монтажа

Если требуется подрезать паркет или сделать в щите вырез, можно использовать обычную пилу.

Подрезка панелей пилой

Из паркета ДПК получается эстетичное напольное основание, нескользкое, с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Крепить напольный материал к основанию не надо.

Итог отделки

Отделка фасадов

Террасную доску можно использовать и для отделки фасадов. Только такой материал называется фасадной доской. Он практически ничем не отличается от напольной, да и технология укладки идентична. Только лаги устанавливают вертикально в плоскости стены фасада.

Для крепления фасадной доски к обрешетке используются разные крепежи. Один из них вот такое металлическое Г-образное изделия с шипом.

Первую нижнюю планку крепят к обрешетке саморезами прямо по внешней плоскости. После чего крепежный элемент устанавливается в торец планки так, чтобы он второй отогнутой плоскостью уперся в боковую плоскость обрешеточной рейки.

С помощью гвоздя крепежный элемент крепится к торцу фасадной планки.

Второй гвоздь вбивается в обрешетку.

Укладывается вторая доска сверху первой с прижимом к обрешетке.

Верхняя планка загоняется в шип крепежного изделия. Для этого используется киянка и деревянный брусок. Удары надо проводить ближе к местам расположения реек каркаса.

Вот так должна выглядеть после отделки фасадная стена

Обычно отделка таким способом является подтипов вентилируемых фасадов. Между облицовочным материалом и стеной остается пространство, из которого влажные пары воздуха, проникающие из внутренних помещений здания, выводятся вверх, не оседая на поверхности деревянной облицовки. Нередко под фасадную облицовку укладывают теплоизоляцию.

Фотообзор готовых напольных покрытий

Итак, террасную доску уложить своими руками несложно. Вот несколько фотографий, на которых показано, где можно использовать данный материал.

Отделка пола открытой террасы

Террасные планки, уложенные вокруг бассейна

Оригинальная схема укладки досок на постаменте в виде открытой площадки для отдыха

Отделка придомовой территории с установкой подсветки в виде встроенных в пол точечных светильников

Уличная зона отдыха загородного дома, покрытая террасной доской

Пол из ДПК в ресторане

Террасный настил между двумя корпусами гостиницы

Зона отдыха в гостинице, покрытая террасным настилом с обустройством столов этим же материалом

Оригинальное решение уличной обеденной зоны на загородном участке

Террасный настил из лиственницы в отделке большой площадки

На печать

Ростислав Кириев 11.02.2015 | 1120

Приусадебный участок сегодня – это место, где можно приятно отдохнуть, насладиться приятными минутами общения с друзьями. Если изначально в план дома не была включена постройка террасы, ее можно пристроить и облагородить позже.

Дерево – лучший материал для строительства террасы

Терраса, примыкая к одной из сторон к дому, представляет собой открытую с трех сторон стоечно-балочную конструкцию. Поэтому к качеству материалов для ее строительства предъявляют очень жесткие требования. Самое главное требование – это устойчивость к атмосферным явлениям . Ведь терраса с трех сторон открыта для дождя, ветра, снега и мороза.

Самое большее внимание уделяют полу террасы . Если под террасу залит сплошной фундамент, его можно замостить плиткой, камнем, клинкерным кирпичом. Так уже сложилось, что для строительства террас чаще всего выбирают дерево. Многие застройщики отдают предпочтение стоечно-балочной конструкции террасы. Ее строительство обходится дешевле, да и обустроить ее можно собственными руками. Пол при такой конструкции террасы, представляющий собой горизонтальный настил, выполняют из досок или декинга − современного напольного материала, композита дерева и полимера. Если учитывать требования к водостойкости, то лучшие породы древесины для таких построек − это дуб и лиственница. Можно остановить свой выбор на экзотических видах древесины: мербау, тик, бангкирай, ипе, но их цена будет значительно выше.

Конструкция под настил террасы

Строительство террасы начинается с конструкции под настил . Бетонные столбики − лучший вариант для такой конструкции. Их можно заменить столбцами из лиственницы или дуба, предварительно обработанными специальными препаратами от гниения.
Прежде, чем установить несущие балки, между ними и бетонными столбиками обязательно устанавливают гидроизоляционную прокладку. Установив балки, их фиксируют уголками из оцинкованного железа или нержавейки.

На балки (перпендикулярно к стене дома) укладывают лаги. Оставляют между ними расстояние в 50-60 см. Ширина лаг должна быть такой, чтобы она позволила состыковать и закрепить две доски будущего деревянного настила.

Настил террасы досками

На лаги настилают доски. Хорошо, если длина доски равна длине террасы. Если такой вариант невозможен, то доски состыковывают на одной из лаг. В этом случае доски обязательно должны быть одинаковой ширины. Их укладывают таким образом, чтобы стыки чередовались в шахматном порядке. Лучше всего крепить доски саморезами с антикоррозийным покрытием. Длина самореза 70 мм, диаметр − 5 мм. Шляпка самореза, ввинченного в лагу, остается видимой, либо ее замазывают специальной затиркой, подобранной под цвет доски.

Доски для деревянного настила должны быть нескользкими. Для этого на них делают рифление – создают текстурные бороздки. Доски покрытия тоже обрабатывают противогнилостным препаратом.

Толщина досок для настила должна быть не меньше 30-40 мм. Укладку начинают от стены дома, оставляя между досками зазор в 3-4 мм. Эти зазоры нужны для вентиляции, также они дают возможность "двигаться" доске при сезонных деформациях, связанных с изменением температуры. Кроме того, благодаря этим зазорам, террасу очень легко мыть струей воды из шланга − вода вместе с грязью уходит в щели.

Нередко деревянный настил устанавливают с небольшим наклоном в противоположную сторону от стены дома, он должен составлять около 2%. Это дает дополнительную возможность воде стекать с покрытия после сильных дождей и снегопадов.
Для того чтобы доски настила прослужили дольше, их необходимо защитить. Обычная масляная краска спрячет красивую структуру древесины, лак от внешних воздействий растрескается и быстро потеряет свою привлекательность. Поэтому лучше всего для этой цели подойдут специальные террасные масла, которые, впитываясь в древесину, отлично защищают ее от загрязнений, влаги и гниения.

На печать

Сегодня читают

Теплицы Теплица "Кремлевская" – экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Пока рассада на вашем подоконнике еще подрастает, и дачный сезон не открыт, есть время подумать о том, какую теплицу для...

Террасные доски - красивый и долговечный материал. Однако без качественной основы он может быстро просесть или растрескаться. При покупке покрытия не меньшее внимание уделяется выбору монтажных лаг для террасной доски. Качество древесины, ее пропитка и технология сушки определяет вид и прочность всего покрытия открытого пространства.

Область применения террасных помостов

Помосты из террасной доски популярны не одно десятилетие. Они активно используются в следующих случаях:

Оформление паркового и садового пространства. Для прокладки трапов, дорожек и помостов, лучший материал - террасное покрытие, основой для которого служат прочные лаги. Опоры должны быть рассчитаны на контакт с испарениями от почвы и земляными бактериями.
Покрытие придомовых территорий. В частном строительстве активно применяется прокладка террасной доски на больших и малых пространствах. Ее используют для оформления веранд, крылец и балконов.
Обрамление водяных сооружений. Сделать пространство вокруг бассейна или озера не только функциональным, но и эстетичным, позволяет террасная доска. В такой сфере особенно важно выбирать прочные деревянные опоры. От постоянного контакта с влагой повышается риск загнивания доски, поэтому древесина для лаг должна быть устойчива к такому «соседству».

Важно! Независимо от назначения террасной доски, рекомендуется покупать все расходные деревянные элементы одновременно из одной партии. Это гарантирует то, что у древесины лаг и досок одинаковая степень влажности. Материал из одной партии дает постепенную усадку, без вреда целостности готовой конструкции.

Выбор лаг для террасной доски

Одна из самых важных характеристик древесины для террасного помоста - одинаковый коэффициент линейного расширения. Даже у одной и той же породы он может немного отличаться. Поэтому лучше всего покупать доску и лаги комплектом. Материалы будут иметь одну жесткость и реакцию на влагу. Особенно это касается доски из экзотических пород. Приобрести для них отдельные лаги проблематично, поэтому лучше брать комплект у одного производителя.

Наиболее подходящий для российского климата материал - лиственница. О качествах древесины можно судить по его многовековой эксплуатации в качестве опорных свай в Венеции.

Террасная доска и лаги из лиственницы обладают следующими показателями:

устойчивы к воздействию влаги;
способны выдерживать сильные нагрузки;
имеют устойчивость к заражению грибком, плесенью и другими вредителями.

Обратите внимание! Выбирая террасную доску и лаги, руководствуйтесь не только внешним видом материала, но и его доступностью. При значительных поломках произвести ремонт помоста из экзотических пород будет проблематично.

Если для отделки террасы используется декинг (доска из композитных материалов), то лаги и другие деревянные элементы должны состоять и того же материала. Зачастую основой для подобного покрытия служит каркас из металла. Однако применение непрочных пород дерева, в паре с декингом, недопустимо.

Подготовка места для монтажа лаг

На состояние почвы и покрытия над ней напрямую влияет климат. Промерзание грунтовых вод может приводить к вспучиваниям и деформациям помоста. Чтобы такого не произошло, необходимо провести подготовку площадки под укладку лаг.

Самый долговечный вариант площадки пот террасу - бетонирование с уклоном. Небольшой градус уклона создает естественный отток воды от конструкции. Из более бюджетных вариантов, прочными считаются столбчатые фундаменты и его подвиды (опоры, подкладки из бетона и прочее).

Подготовка площадки для укладки лаг включает в себя следующие этапы:

В качестве материала для каркаса под лаги используют брус или металл. При работе с металлической конструкцией может понадобится сварочный аппарат и сложные крепежные элементы.

Укладка лаг

Для лаг под террасную доску используют типовой брус сечением 44х68 мм. Размер подходит для любого типа конструкций. Длину бруса подбирают так, чтобы обрезка была минимальна. Стандартная длина древесины для лаг колеблется от 250 до 600 см. При покупке комплекта распил материала не нужен: все лаги и доски подобраны по размеру. Конструкцию остается только собрать.

Лаги крепят на каркас анкерным болтом или дюбелем. Уместно как прямое крепление, так и вспомогательное с участием металлических скоб или уголков. Подобные типы креплений считаются наиболее надежными.

Совет! Чтобы при ходьбе по террасной доске не возникало неприятных звуков, в местах стыка лаг и фундамента монтируют резиновые прокладки.

Расстояние между лагами зависит от толщины террасной доски. Так, для покрытия толщиной 27 мм шаг составляет 60 см, а для 20 мм доски -40 см. Чем больше нагрузка - тем меньше делают шаг между лагами. На некоторых конструкциях его уменьшают до 20 см.

На сложных конструкциях не рекомендуется самостоятельная укладка лаг и террасной доски. Однако с монтажом на террасах, балконах и беседках, вполне можно справиться самостоятельно. На обычных помостах и трапах лаги укладывают перпендикулярно террасной доске.

Укладку покрытия на больших пространствах со сложным силуэтом (обходом коммуникаций) рекомендуется доверить профессионалам. При самостоятельной укладке могут возникнуть серьезные ошибки там, где требуется комбинированная кладка. В таких случаях применяют сложные схемы монтажа, например, диагональная укладку.

Прежде чем приступать к возведению террасного помоста - оцените местность для монтажа. Возможно, что при укладке потребуется сращивание деревянного и металлического каркаса или послойная отсыпка грунта для выравнивания уровня помоста. Покрытие таких территорий проблематично выполнить без соответствующего опыта.

Монтаж доски из ДПК

Если вы никогда ранее не занимались укладкой деревянных покрытий, то лучше начать именно с композитных материалов. Работать с террасной доской ДПК проще, чем с материалом из массива. Террасную доску делают из древесной муки, благодаря чему она имеет идеально ровные грани. А это значит, что при сборке покрытие не нужно подолгу подгонять по длине и толщине.

К тому же, в доске из ДПК уже имеются отверстия под крепежи. Это позволяет произвести монтаж аккуратно, без вреда внешнему виду доски.

В комплекте к ДПК идут специальные пластиковые крепежи. На рынке представлена огромная цветовая линейка, позволяющая подобрать крепежи для доски любой фактуры и цвета. После установки они малозаметны даже с близкого расстояния.

Помимо стандартных крепежей, существуют лаги с кромкой для клемм. Эти крепежи не требуют фиксации на саморезы. Клемма погружается в отверстия на лагах, а затем поворачивается на 90 градусов. Клеммы защищены компенсационными усиками для защиты доски от температурных деформаций.

Работа с алюминиевыми лагами и клеммами очень упрощает работу. Помимо клемм, существуют более жесткие крепежи (кляймеры). Они подходят для монтажа на больших помостах.

Установку террасной доски выполняют поэтапно:

По завершении установки, торцы помоста закрывают профилем из алюминия или ДПК. Основное преимущество доски из древесной муки - отсутствие выбраковки. К тому же материал уже имеет все необходимые пропитки и покрытия. Уход за таким материалом очень прост - достаточно пару раз в год мыть поверхность чистой водой.

На готовое покрытие можно монтировать ограды, лестницы и опоры. Если доску монтируют на террасу, ее можно дополнить кровлей. Покрытие отлично выдерживает контакт с садовой мебелью.