Выжигательный прибор и правила работы с ним. Выжигание Плохо нагревается выжигатель по дереву
Порядок работы с электровыжигателем
Выжигание рисунков, картин или орнаментов на фанере нужно делать в следующей последовательности.
Выбираем понравившийся нам рисунок из книги или журнала, в нашем случае это будет царевна-лягушка.
Вырезаем фанерку нужного размера (если размер рисунка маленький, то толщина фанеры большой роли не играет, но если же рисунок равен или больше формата А4, то фанерку нужно брать толщиной не менее 8 мм, чтобы будущую работу не извело).
Берем наждачную бумагу, с зерном средней величины, основа наждачной бумаги для нас значения не имеет.
И тщательно защищаем рабочую поверхность фанерки, то есть ту сторону, на которой будет наш рисунок. Старайтесь водить наждачной бумагой вдоль волокон древесины (как показано на фото), отшлифованная таким образом фанерка будет иметь мягкий ровный матовый вид. Поперечные же движения наждачной бумаги создадут борозды на поверхности фанеры, которые будут особенно видны при окончательной отделке работы лаком. Следы круговых движений так же будут видны под лаком, отчего работа будет выглядеть неаккуратной.
Накладываем кальку на наш рисунок в книге и закрепляем её двумя зажимами, чтобы в процессе перевода рисунка она не сбилась.
Мягким карандашом обводим рисунок по контуру.
Когда весь рисунок будет обведен, освободим кальку от зажимов, теперь мы имеем копию рисунка на кальке и совершенно не тронутый оригинал рисунка в книге.
Берём лист копировальной бумаги.
Подкладываем под кальку с рисунком и с помощью зажимов закрепляем в нужном месте на лицевой части фанерки.
Теперь карандашом или шариковой ручкой обводим контур рисунка на кальке.
Убедившись в том, что весь рисунок с копирован на фанерку, снимаем зажимы, убираем кальку с копиркой, и перед нами на фанерке готовый рисунок для выжигания.
Для выжигания рисунка нужен выжигатель. Выжигатели бывают разных конструкций, но в большинстве своем это раскаленная часть проволоки или термоэлемента закрепленная в держатель с ручкой, через которую проходит провод от электронного блока или электрической розетки (если термоэлемент работает от сети на 220 вольт).
Электрические выжигатели в нашем магазине представлены тремя видами. Два вида – это классический выжигатель с электронным блоком.
И один универсальный прибор для выжигания, пайки и резки фирмы STAYER 3-в-1.
Мы возьмём для работы выжигатель STAYER как наиболее современный и интересный.
Распакуем его, аккуратно отогнув две скобки и раскрыв, как книгу желтой стороной описания держа вверх, чтобы не высыпать содержимого упаковки.
В одном из углублений упаковки лежит три насадки для выжигания по дереву
В другом углублении насадка для выжигания короткая и цанговый зажим с ножом для резки пенопласта и пластмассы.
В самом нагревателе прибора ввернуто жало паяльника. Убираем картонку, и взяв в руки прибор находим под ним специальную металлическую пластину, выгнув центральный лепесток, которой получаем подставку для выжигателя.
Устанавливаем на неё выжигатель (предварительно заменив жало паяльника на короткую насадку для выжигания). Насадку нужно плотно с усилием ввернуть в нагреватель, чтобы она не болталась, и имела хороший тепловой контакт.
Включаем вилку выжигателя в сетевую розетку, при этом укладываем провод так, чтобы случайно не сбросить выжигатель с подставки, так как через некоторое время он нагреется довольно сильно. Будьте осторожны.
Внимание! Всегда держите выжигатель на подставке, даже если он не включен!
После того как, выжигатель нагрелся, начните выжигать приготовленный на фанерке рисунок. Первый раз будет не совсем аккуратно, но к концу работы у вас появится уверенность и некоторая техника работы, вы почувствуете с какой силой нужно нажимать на жало выжигателя при обводке контура рисунка вдоль волокон и поперек волокон фанерки. Это словами не объяснить, это надо почувствовать.
Закончив выжигание рисунка, кладем выжигатель на подставку, выключаем его из розетки, после того как он остынет заменим насадку выжигателя на фигурную насадку.
Снова включаем выжигатель и после того, как он нагреется, выжжем несколько звездочек по углам фанерки, для создания контурной рамки.
Теперь снова поменяйте насадку и продолжите обычное выжигание.
Внимание! Насадки меняйте, только выключив прибор и остудив его. Не соблюдение этих правил может привести к серьезным ожогам и травмам.
В конце работы у Вас должна получиться примерно такая картинка на дереве.
Рисунок конечно у вас будет свой - такой, какой вы выбрали сами. Теперь вы можете смело выжигать любые понравившиеся вам картинки, у Вас получится. На следующих занятиях мы покажем Вам, как придать выжженому рисунку законченный вид.
Приготовьте необходимые инструменты. Для того чтобы заняться пирографией, для начала вам понадобится набор базовых инструментов. После того, как вы выполните несколько рисунков, вам, возможно, захочется расширить данный набор, хотя следующих инструментов будет достаточно:
Подберите приемлемый кусок дерева для пирографии, лучше переверните деревянную поверхность более гладкой стороной вверх. Жесткость дерева варьируется по шкале от 1 до 10, где 1 – самое мягкое дерево (например, бальза), а 10 – самое жесткое (например, птерокарпус). Если вы только начинаете выжигать, лучше выберите мягкое дерево. Жесткое дерево стоит дорого, термостойко и обычно темного цвета. С другой стороны, мягкое дерево дешевле, на нем легко выжигать, оно светлее, что позволяет расширить диапазон контрастов. Попробуйте использовать следующие разновидности мягкого дерева:
- Сосна
- Береза
- Ясень
Аккуратно возьмите прибор для выжигания по дереву. Прибор нагревается очень быстро, поэтому «прежде» чем начать работать с прибором, положите его на безопасную подставку. «Всегда кладите и снимайте паяльник плоскогубцами». Подождите две минуты или более, чтобы дать прибору нагреться. Пока прибор нагревается, держите его на подставке или в глиняном горшке, чтобы избежать возможности внезапного возгорания.
Отшлифуйте дерево перед тем, как начать. Возьмите наждачную бумагу №320, оберните ее вокруг деревянного блока или прикрепите к шлифовальному бруску и равномерно отшлифуйте всю поверхность дерева. Части деревянной поверхности постепенно станут отчетливее и тверже, в результате поверхность должна получиться гладкой.
- В процессе шлифовки обрабатывайте дерево по волокну. Структура дерева – это направленность древесного волокна. Обработка дерева по волокну устранит небольшие неровности или царапины, которые могут появиться в результате шлифовки против волокна.
- Когда вы закончите шлифование, протрите поверхность влажным полотенцем. Это поможет очистить поверхность от стружек и вам будет намного проще нанести эскиз.
Наносите легкие штрихи вместо четких линий. Многие новички допускают большую ошибку, когда надавливают на деревянную поверхность слишком сильно, полагая, что это необходимо для того чтобы нарисовать эскиз. Это не так. В действительности, лучше наносить легкие штрихи. Так, вам будет легче направлять карандаш, стирать ненужные линии и исключить возможность выжигания по неверным линиям.
Не торопитесь, когда будете выжигать. Вы ведь не собираетесь получить приз за выжигание в рекордно короткие сроки. Выжигание по дереву, вне зависимости от того, какой материал вы используете, – долгий процесс. При ознакомлении с ручкой для выжигания помните:
- Лучший вариант – постоянное давление на поверхность. Новичкам рекомендуется наносить рисунок с одинаковой силой по всей деревянной поверхности.
- Чем дольше вы удерживаете ручку для выжигания на одном месте, тем темнее и глубже становится эта область рисунка.
Один из самых важных в берестяно-педагогическом деле инструментов - это электрический выжигатель. Не все ж дети могут сразу освоить резьбу. Помучиться придётся, прежде чем научишься держать резец в руке.
А выжигатель - это просто. Включил - выжигай. Хоть "С Новым годом" на бересте пиши, хоть с Первым мая.
Выжигатели у нас подбирались из разных источников. И оттуда нам их приносили, и отсюда. Какие-то по объявлению купили. Раньше ж выжигание по дереву было популярно среди детей. А во времена Бендера это дело считалось привилегией пай-мальчиков. Помните, Остап Ибрагимович говорил: "Покойный занимался выжиганием по дереву, о чём свидетельствовало удостоверение, выданное артелью "Пегас и Парнас".
Теперь времена изменились. И выжигатель стал редким зверем на наших прилавках. Вот и пришлось прибегать к объявлениям.
Этот голубенький агрегат самый мощный. Накаляется докрасна. А раньше был один ещё мощнее. От него дерево просто "огнём горело". Прямо бегали по дереву в месте выжигания крошечные язычки пламени. Выпущен он был кстати на нашем роднущем УЭХК в порядке конверсии. Жаль до сего дня не дожил.
Простейший вроде бы предмет. Корпус, в нём трансформатор, выключатель, изредка регулятор мощности. А от трансформатора идут провода к держателю. Там, в держателе прикручен согнутый кусочек нихромовой проволоки. Он-то и нагревается, он и выжигает.
Предмет простейший, а ломается часто. Почему? Я этого так и не понял за все почти двадцать лет работы педагогом. К тому же корпуса хрупкие, а дети не очень внимательные. Роняют приборчики и они разбиваются. Сколько их у меня таких, замотанных изолентой до невозможности. Этот вот в аллюминиевом корпусе, его не разобьёшь.
Шикарная штучка. С гербом города Владимира. С предупреждением " Не допускайте касания нагревательным элементом металлического корпуса". Хотя что там может случиться с корпусом, он же металлический? Был бы пластмассовый, так хоть оплавился бы от соприкосновения с нагревательным элементом. А металлическому-то что сделается?
Только вот работает эта шикарная штучка через раз. Кстати, как я проверяю, работает выжигатель или нет. Я его к уху прикладываю. Если гудит, значит трансформатор работает. Этот агрегат гудит, но иногда не жжёт. Слишком сложный у него регулятор мощности. Целых четыре кнопки. Мощность маленькая, побольше, ещё больше и красная кнопка - выключение.
Самые многочисленные и самые хрупкие выжигатели называются "Сказка". Ух, сколько у меня "Сказок" этих. А работающих... Можно по пальцам одной руки пересчитать.
Эта деревянная коробочка - тоже "Сказка". Только корпус её давным-давно раскололся. Пришлось сделать фанерный, благо и трансформатор, и держатель остались в рабочем состоянии.
Что-то вспомнилось детство. Тогда я любил выжигать по дереву. Но выжигатель у меня был только один. И не было практически неограниченных запасов нихромовой проволочки. Сломается нагревательный элемент - и не знаешь, что дальше делать, где взять новый. Многих слёз стоило мне в детстве это самое выжигание.
"Музыкальная шкатулка".
Бывает, что все эти агрегаты разом отказываются работать. Причём в какой-нибудь самый неподходящий момент. Тогда я начинаю сначала слушать, жужжат ли трансформаторы. Потом всячески шевелить держатели нихромовых проволочек. Иногда помогает.
Однажды я высказал пожелание:
-А нельзя ли, чтоб приходил неий специалист-электрик и чинил мои "приспособления"?
Мне сказали, что если я найду на них паспорта или инструкции, то придёт и посмотрит. А без паспорта - никак. Я нашёл два. Не знаю, решит ли это мою проблему.
Одно время таких вот выжигателей "советского типа" вообще не выпускали. Сейчас их выпуск возобновили, но было время, когда их не было. И приходилось пользоваться вот такими китайскими штуками "паяльникового типа". Где нагревается не крошечная нихромовая проволочка, а довольно большой железный нагревательный элемент.
Эти выжигатели гораздо менее удобны и гораздо более опасны. Нагревается он более пяти минут. Для сравнения, "Сказке" для нагревания нужны секунды. И нагревается в этом "паяльнике" вся металлическая часть. Если "Сказкой" серьёзно обжечься невозможно, то этим... От "Сказки" остаётся крошечный шрам-ожог. И всё. А вот если ребёнок схватится всей ладонью за горячее железо "паяльника", то представьте, что будет. Такой случай у меня однажды был.
Эти "монстры" бывают двух видов. С тонким "жалом" и со сменными фиурными насадками.
Например, вот с такими. Менять эти насадки на горячем выжигателе - удовольствие небольшое. Нужно или выкручивать эту насадку пинцетом (она же горячая) либо ждать пока агрегат остынет. Остывает он тоже пять минут. А ещё нужно следить, чтобы дети не коснулись проводов горячими частями выжигателя. Изоляция провода расплавится и может быть короткое замыкание. Я конечно все эти вещи объясняю детям, но не до всех сразу доходит.
Такие вот у нас штучки- дрючки. Надеюсь, что скоро мой "парк" пополнится современными моделями. Они теперь появились в продаже.
Делаем электровыжигатель по дереву из импульсного трансформатора. Когдато в детстве, считалось как должное иметь дома электровыжигатель по дереву. Вот и сейчас, подумал сделать подобный девайс для своего сына (4 года). Ведь рисунок на бумаге, может и не сохранится, тогда как выжженный по дереву, порадует, спустя годы. Да и мне, как радиолюбителю, пригодится. Им можно резать пластмассы при изготовлении корпусов, можно также паять, и даже вырезать текстолит. А еще, аккуратно срезать веревки (если вы альпинист:-).Аппарат имеет два режима работы. В первой позиции переключателя «норма
» (I), он работает в половину мощности: примерно в 30-35W. Во второй «турбо
» (II) - 65-70W. Желтый светодиод светит в обоих режимах, красный, только во втором. Светодиоды индикации любые, не яркие (АЛ307
).
Для того чтобы изготовить электровыжигатель вам понадобится дешевый (2-2,5 доллара) импульсный блок питания (ИБП) китайского производства, на 50-60 W, для галогенных ламп. Их вы найдете в магазинах по мебельной фурнитуре или в строительных магазинах.
Схема выжигателя
Схема принципиальная электрического выжигателя на основе ЭТ
В интернете, я встречал переделку , для изготовления импульсного паяльника. В случае выжигателя, потребуется минимальная переделка ИБП.
Сперва, вынимаем плату из корпуса и выпаиваем выходной трансформатор. Об этих схемах написано немало, поэтому не буду вникать в подробности. Она вполне справляется в роли электровыжигателя. Скажу только, что биполярные транзисторы MJE13003
(TUVE13007
) можно заменить на более мощные по току - MJE13005
, MJE13007
(последняя цифра означает рабочий ток). При выборе ИБП, нужно учесть тот факт, что он не должен иметь защиты от короткого замыкания!
Итак, сняв трансформатор с платы, его надо разобрать. О разборке феромагнитных трансформаторов написано также немало. Но, я поделюсь своим опытом. Первым делом, убираем плёнку и ножом снимаем клей на соединении сердечника. После, нагреваем в небольшой емкости воду до кипения. Но не бросаем сразу в кипяток, а нагреваем сперва теплой водой. В связи с тем что качество этих трансов, очень низкое они могут расколоться. Поэтому разогрев его немного, опускаем в кипяток оставив его там на несколько секунд. Процедуру можно повторить, и попытаться расшатать корпус намотки, а также пройтись ножом по швам ферритовых половинок. В конце концов, вам удаться его разобрать, но не спешите, делайте все с осторожностью. В моем случае, даже разбив такой транс, я не отчаялся, и соединил четыре куска сердечника скотчем. Некоторые клеят расколовшийся дольки, но и без того он и так прекрасно работает, будущим накрепко сжатым клейкой лентой.
Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем 3-4 витка многожильного провода, сечением 2,5-4мм2. Для этого, подходит электрический кабель (сетевой). Предварительно снимается изоляция, и на ее месте, одевается термоусадочный кембрик, подходящих размеров. Почему термоусадочная трубка? Потому что она занимает меньше места, относительно изоляции кабеля. Теперь, наматываем четыре витка, с отводом от третьего. Напряжение на последнем витке будет составлять примерно 9,0-10,5V. Остается собрать обратно трансформатор, и вылудить выводы, как это видно на фотографиях.
Настало время заняться корпусом электровыжигателя. Для этого нам понадобится алюминевая мебельная нога. Да, да, опять мебельная! Она очень дешева (стоит меньше доллара), но самое главное она состоит из алюминия толщиной в 1 мм. Таким образом, корпус послужит термоотводом для транзисторов, которые очень сильно греются. Высота квадратной ноги =100мм. Также решается вопрос лицевой панели. Для этого, разбираем ногу, и оставляем пластмассовую заглушку с которой срезаем часть – так чтобы вместились все компоненты изделия. Дальше, радиатор для транзисторных ключей – также алюминиевый.
Я использовал пластинчатый радиатор толщиной в 5 мм. В нем уже были резьбовые отверстия, которые в дальнейшем я использовал. Но если вы найдете медную пластину, то она однозначно послужит лучшем теплоотводом. Также, можно применить любой другой радиатор подходящего размера. Дополнительно к этому радиатору, я подсоединил алюминиевый П-образный профиль – угадали, тоже мебельный, который вплотную одевается в квадратный профиль корпуса.
Радиатор должен вплотную соприкасаться с корпусом! Таким образом тепло будет распределятся равномерно, с большей эффективностью по всему корпусу, не требуя громоздких радиаторов. П-образный профиль соединяется с пластиной радиатора с небольшим зазором (2-3 мм) через небольшие шайбы и далее прикручиваем этот «бутерброд» к пластине входящею в комплект импульсника. Транзисторы и плата крепятся обязательно через изолятор, также от ИБП. Корпус выжигателя предпочтительно заземлить.
Не забываем, прибор подключается к сетевому напряжению в 220V, поэтому предпринимаем все меры безопасности при сборке и наладке!
Теперь, просверливаем отверстия в пластмассовой лицевой панели, под переключатель режимов работы электровыжигателя – под провода и под светодиоды красного и желтого свечения. Светодиоды с ограничительными резисторами соединяем термоклеем, как это видно на фото.
Далее закручиваем переключатель и соединяем пайкой все провода (см. рисунок). Переключатель – П2Т-21 (советского производства, максимальной коммутируемой мощностью до 660 Вт при активной нагрузке). Надо использовать как можно более мощный тумблер , так как иначе контакты будут перегреваться! Максимальная мощность электровыжигателя достигает 70 Ватт.
К корпусу, в качестве ножек (против скольжения) приклеиваем самоклейки из пробки или силиконовые (найдутся у стекольщиков и мебельщиков). В качестве рукоятки, я применил готовую ручку от выжигателя промышленного производства. А если изготовить ее самому, то подойдет рукоятка от сгоревшего паяльника. Или вырезаем ее из текстолита, дерева с фторопластовым наконечником подходящей толщины. Крепление для нихрома – клеммы электро-колодок как раз подходят для этих целей.
Нихром для наконечников диаметром в 0,8-1,5 мм нашел на радиорынке. Подойдет и от разных нагревательных приборов. Его надо согнуть как на фотографиях и сплющить кончик при помощи молотка. Я изготовил наконечники двух типов: один из миллиметрового нихрома – для выжигания и резки, другой из полутора миллиметрового, для более грубых работ. Соответственно, второй будет эффективно нагревать в более мощном режиме работы прибора (турбо).
Провод для электрического выжигателя надо подобрать с большим сечением и наиболее гибкий. Иначе он будет греться. Естественно, электровыжигатель будет работать перерывами, примерно в 15-30 минут.
Во первых, КПД очень низкий, что приводит к большим тепловым потерям. А во вторых, рукоятка будет греться, что принуждает к цикличной работе с ним. Для более удобного пользования, советую приспособить кнопочную педаль (от швейной машины или от какого-нибудь станка) или кнопочный выключатель питания, и т.д. Дополнительные отверстия в корпусе или радиаторе, для отвода тепла, я не делал. Это остается на ваше усмотрение, в зависимости от применяемого радиатора.
Аппарат очень прост в изготовлении, благодаря готовым решениям для его сборки. Его может изготовить любой начинающий, с минимальными навыками в электронике. Главное соблюдать правила безопасности при работе с ним. Ведь температура наконечника достигает 500-600 градусов.
Если вы изготовите электровыжигатель для ребенка, то присутствие взрослого при работе с ним – обязательна. Надеюсь, он принесет радость и творческие успехи! ).
Обсудить статью ЭЛЕКТРОВЫЖИГАТЕЛЬ