Обзор аппаратов для сварки медных проводов. Спайка полипропиленовых труб: технология и инструменты Паяльник для кабельных скруток

Еще один самодельный аппарат и рассказ про него

Читайте так же: Обзор сварочных полуавтоматов Аврора

Параметры сварочных работ с медью

Выбор силы тока конкретно к диаметру скрутки, количеству проводов в ней и их сечения имеет первостепенное значение для качественного результата. Лучшие значения подбираются опытным путем и главную роль играют в этом профессиональные навыки. Для примерной ориентировки по значениям ниже приведена таблица рекомендуемых параметров.

Заваривание в вакууме

Существует способ сварки меди с помощью электронных лучей в условиях вакуума. Для работы требуется специальный аппарат и вакуумная камера . Этот метод применим только в условиях оборудованных производственных мастерских или лабораториях.

При замене проводки все скрутки медных проводов лучше сваривать или пропаивать, такую сварку я видел даже на алюминиевых проводах в проводке дома 1960 года постройки. Уже тогда строители знали о сварке проводов... Как сделать аппарат для сварки медных скруток своими руками читайте далее.

Клеммы Wago

Многие наверняка скажут: А клеммы типа Wago на что? На дворе 21-й век!

Отвечаю сразу: поставил я эти "супер-клеммы" при замене проводки в квартире, а когда включил электрочайник - такая клемма у меня сплавилась, мне это очень не понравилось, я даже разобрал одну такую клемму и увидел, что там контакт очень тонкий.

Поэтому порой старая добрая скрутка будет надежнее всего этого современного "добра"!

Одно время конечно были хорошие клеммы тупиковые - вставляешь туда скрутку и винтиком затягиваешь - получается заизолировано и крепко зафиксировано - обалденная штука, но сейчас они полностью пропали из продажи. Обидно 😥

Чем сварка медных проводов лучше пайки?

Ознакомьтесь также с этими статьями

Паять медные провода тоже можно, но сопротивление оловянного припоя в десятки раз выше, чем у меди, все в принципе работает и на пайке, но при протекании больших токов, есть вероятность нагрева участка цепи с бОльшим сопротивлением. Хотя в большинстве случаев электрики этим пренебрегают.

В итоге я решил собрать аппарат для сварки медных проводов.

Конструкция аппарата для сварки скруток не окончательная, т.к. по советам хороших людей с форума Chipmaker.ru есть возможность еще улучшить этот аппарат.

Для чего нужен аппарат для сварки

Моими целями для данного аппарата было:

• сварка медных проводов при ремонте квартиры (алюминиевые варить не собираюсь), т.е. в пределах одной коробки в каждой комнате, поэтому длину проводов 3 метра я посчитал достаточной
• получить как можно более компактный аппарат для сварки скруток, поэтому я использовал корпус от БП компьютера и трансформатор от микроволновки, который сочетает в себе малый размер (немалый вес) и большую мощность.

Как собрать аппарат для сварки скруток своими руками

Итак, как собирался аппарат сварки проводов.

Я разобрал трансформатор от микроволновки, распилив его болгаркой по местам сварки. Я не буду описывать это процесс в подробностях, т.к. это делали уже многие и много раз, да хоть на YouTube можно видео найти.

НО, обратите внимание, что трансформатор от микроволновки опасен для жизни! Т.е. его не стоит включать в сеть для проверки, пока не удалена вторичная обмотка, т.к. на ней напряжение порядка 2000В и он может убить человека на расстоянии!

В общем, транс был распилен, вторичная обмотка выкинута, намотана своя обмотка медным проводом на 6 мм кв., у меня влезло всего порядка 16 витков, то ли транс был маловат, то ли я не очень опытный мотальщик, ну да ладно, после включения транса в сеть, я получил напряжение 14 вольт, что нормально для такой сварки (нужно 12-24в). Затем я склеил сердечник транса эпоксидной смолой. На этом работы с трансформатором микроволновки были закончены.

Я установил его в корпус, также я установил туда 2 автомата на 16А (после опыта первой сварки, чтобы знать максимальный ток потребления, он оказался 11А).

Почему не поставил двухполюсник?

А собрал сварку проводов из того, что было под рукой. Мой девиз: Сначала используй, что без дела валяется, если конечно, это не портит конструкцию 🙂

Провода на выходе я использовал многожильные медные на 10 мм кв.

Один провод припаял к выводу графитовой щетки от мощного электродвигателя (на рынке можно найти за 20-30 руб. такую щетку). Держак для нее изготовил из ручки от напильника, в которую вставил деталь в форме заготовки ключа из куска стали 4мм, здесь, я так думаю как раз можно использовать ненужный ключ от квартиры, где деньги лежат 🙂

"Ключ" я нагрел и вставил его в ручку от напильника, изготовил хомут из тонкой жести и притянул им щетку к ручке. А также я притянул к держаку провод с помощью обычной стяжки (куда ж без нее в наши дни).

В графитовой щетке я просверлил две ямки разных диаметров скруток - так удобнее будет сваривать скрутки, чтобы капля меди не пыталась соскочить.

Второй зажим я сделал, как у всех - из ненужных плоскогубцев.

Провод к ним подсоединял так.

Снял одну ручку и сточил железную часть под круг на 10 мм, на него надел медную шину на 10 мм, в другой конец шины вставил провод и все это спаял с помощь флюса для черного металла, олова, паяльника и газовой горелки (сначала разогрел плоскогубцы горелкой, чтобы потом паять паяльником). Соединение получилось вроде прочное, ну а если отломится, потренируюсь еще раз в пайке 🙂 Сверху надел 2 термоусадки, в итоге получилось аккуратно. В губках плоскогубцев просверлил 2 отверстия на 3 мм и 5 мм, чтобы было удобнее зажимать скрутку.

Провода с трансформатором соединил с помощью винтовых клемм на 30А кажется...

Спереди приделал индикатор питания зеленого цвета, в крышке корпуса пропилил окно для автоматов, на крышку корпуса внутри приклеил кусочки линолеума, чтобы она не дребезжала - это помогло. Ну и сделал ручку для удобной переноски аппарата из старой дверной ручки.

А внизу в штатные отверстия с резьбой прикрутил ножки от старой советской аппаратуры.

Преимущества и недостатки аппарата сварки проводов

• аппарат вполне хорошо варит, напряжения хватает для зажигания дуги и трансформатор от микроволновки не греется, но если у вас будет транс побольше, то лучше мотать вторичную обмотку проводом на 10 кв мм.
• аппарат получился очень компактный, хотя не скажу, что он легкий, т.к. трансформатор от микроволновки весит обычно 3-5 кг
• аппарату не хватает выключателя, т.к. трудно сразу попасть скруткой в ямку в графите. Удобнее было бы, сначала вставлять в ямку скрутку, а затем включать сварку, кнопку лучше расположить на держаке графитовой клеммы, думаю, я это реализую в будущем...

• Как сделать хорошую клемму - нужно использовать больший кусок графита, например щетку от мощного двигателя или щетку от троллейбуса, в ней сверлится несколько ямок. В эти ямки потом вкладывает скрутка и тогда капля будет ровной и красивой, а если варить электродом батарейки капля получается, но норовит соскочить вниз. А также электрод от батарейки прилично дымит и воняет, видимо, из-за различных примесей.
• Учитывайте что, при сварке медных скруток будет дым, запах гарью и графитовый электрод иногда загорается, так что сварку лучше производить с открытым окном.
• Лучше окунать скрутку в буру перед сваркой и не перегревать скрутку, т.к. начнет плавиться изоляция проводов и медь в месте сварки станет хрупкой.
• Не забывайте ровно откусывать концы проводов скрутки, чтобы они были одной длины.
• Если изготовить дроссель, то сварка будет более мягко варить (это я еще опробую).

В общем получил отличный аппарат для сварки скруток и море удовольствия от его изготовления.

А так ждите апдейтов этой статьи, т.к. аппарат еще будет дорабатываться...

Фото аппарата для сварки медных скруток

Одним из действенных и надежных способов соединения материалов считается пайка. Раньше ее применяли для металлов и их сплавов, но пайка также подходит для соединения кусков стекла, пластмассы, керамики.

Существует множество видов пайки, для каждого из них используется специальное паяльное оборудование, инструменты и приспособления.

К наиболее часто используемым инструментам при паяльных работах относится паяльник. Без него сложно представить оборудование рабочего места. Паяльники применяют любители и профессионалы. Все зависит от вида инструмента.

Молотковый

Для соединения больших, массивных деталей применяют молотковые паяльники, названные так из-за своей формы, похожей на молоток. Они разогреваются в печах или жаровнях и, обладая большой тепловой инерцией, долго остаются нагретыми.

Такое оборудование используют для пайки крупных деталей.

Электрический

Самый традиционный способ пайки – при помощи электрического паяльника. Устроен он очень просто – в металлическом корпусе заключен нагревательный элемент, который разогревает жало – медный стержень. От мощности нагревательного элемента зависит .

Профессиональный электропаяльник может быть с регулятором напряжения. В этом случае возможна регулировка температуры жала, что очень важно при сборке и монтаже электронных схем.

Особый интерес представляет индукционное оборудование. В происходит саморегуляция нагрева, они экономно расходуют электричество.

Выпускают ультразвуковое паяльное оборудование. Ультразвуковой паяльник снабжен генератором, вырабатывающим сигнал высокой частоты.

Помимо паяльника, работающего от бытовой сети, в состав оборудования поста для пайки может входить паяльный инструмент, питающийся напряжением 12 или 24 вольта. Он подходит для отладки работы электронных схем и для монтажа деталей и компонентов, которые могут выйти из строя от перегрева.

Электрические паяльники могут быть и беспроводными, работающими от пальчиковых аккумуляторов.

Газовый

Очень удобны в работе газовые паяльники, разогрев которых происходит от сгорания газа. Газовое оборудование представлено огромным количеством моделей, отличающихся размерами, системой розжига, наличием регулятора температуры.

С помощью газового паяльного оборудования можно плавить твердые высокотемпературные припои. Выпускают посты для газовой пайки медных труб, в которые входят баллоны, редукторы, платформа и горелка.

Недостатками электрического или газового паяльников является невозможность одновременного прогрева большой площади при малой мощности. В этом случае используются другие виды оборудования.

Инфракрасные станции и фены

Модели термовоздушного паяльного оборудования (фены) используются в основном для демонтажа и объемного монтажа микросхем на платах электронных устройств. Очень часто фен входит в комплектацию паяльной станции, состоящей еще из электрического паяльника и блока управления.

Паяльная станция позволяет производить установку и контроль параметров инструментов, входящих в нее, обеспечивая высокое качество шва.

Нередко в состав оборудования для паяльной станции входит стол с возможностью прогрева деталей или монтажных плат снизу.

Эта установка использует инфракрасные источники тепла – лампы, нагревательные элементы. Некоторые конструкции столов для подогрева снабжены кронштейнами и штативами, что позволяет закреплять платы.

Схожим действием с паяльным феном обладает инфракрасное оборудование. С его помощью также можно обеспечить нагрев большой площади, не допуская контакта с элементами микросхем.

Инфракрасные паяльные станции позволяют контролировать паяние и обеспечивать плавное остывание металла. Это дорогостоящее оборудование, которое представляет собой целые вычислительные комплексы с наборами датчиков, процессорами и целым перечнем вспомогательных инструментов.

Инструменты и приспособления

При ручной пайке недостаточно наличия только паяльного оборудования. Не имея необходимых дополнительных приспособлений, невозможно бывает не то чтобы качественно, а вообще что-нибудь спаять. К таким приспособлениям относятся:

• паяльная лампа;
• пинцет;
• набор надфилей;
• кусачки;
• увеличительное стекло и штатив;
• струбцины;
• подставки.

Один из необходимых инструментов – это пинцет. Он служит для того, чтобы удерживать мелкие детали в положении, в котором их нужно припаять.

Кроме того, зачастую металлический пинцет, зажимая выводы, служит теплоотводом, когда происходит пайка полупроводников или иных требовательных к температуре предметов.

Еще одним инструментом, часто используемым при работе, является надфиль. Плоским надфилем можно от нагара перед тем, как облудить его.

Круглым надфилем с острым концом можно аккуратно прочистить монтажные отверстия на плате. Иногда приходится зачищать выводы компонентов схем, перед тем как смонтировать их на место.

Для работы с проводами и кабелями понадобятся кусачки-бокорезы. С их помощью отрезают провода, зачищают изоляцию, иногда механически снимают лишний припой.

Для демонтажа электронных компонентов и плат из корпусов электроприборов могут понадобиться отвертки различных видов. А так как некоторые компоненты могут выйти из строя при воздействии даже слабого магнитного поля, понадобится устройство для размагничивания стальных инструментов.

Очень часто приходится паять крупные детали. Нагреть их паяльником, даже самым мощным, невозможно. В этом случае детали около места будущей пайки прогревают паяльной лампой, а после этого уже пропаивают паяльником. Паяльные лампы могут работать на бензине, керосине, газе. Некоторые модели работают на спирте.

Чтобы зафиксировать детали между собой и на столе, неплохо иметь под рукой набор металлических струбцин. При их использовании можно точно сориентировать детали одну относительно другой и сохранить это положение в течение всего времени пайки и остывания.

Полезное приспособление для пайки – поставка. На нее можно не опасаясь возгорания помещать горячий паяльник. Такое простейшее оборудование зачастую делают своими руками.

Для соединения мелких деталей, что очень часто происходит при ремонте ювелирных изделий, понадобится лупа со стеклом большого диаметра, установленная на штатив.

При постоянных частых паяльных работах неплохо установить в помещении оборудование для думоудаления.

Промышленная пайка

На предприятиях тяжелой промышленности используются совершенно иные виды паяльного оборудования. Соединение больших деталей и конструкций в промышленных условиях происходит в печах.

В этом случае достигается наиболее высокое качество, так как при использовании печного оборудования можно постоянно контролировать состояние металла, поддерживать необходимую температуру и давление. Защита металла от окисления производится путем введения в камеру печи флюсов.

Печи для пайки различаются по принципу нагрева. Они бывают индукционными, газовыми, электрическими. Подаются и извлекаются заготовки различными способами в зависимости от конструкции печного оборудования. Это может быть ручная подача, ленточный конвейер, шахтная и элеваторная подачи.

В печах с ручной подачей нагрев и остывание деталей, паяльной камеры происходит в пределах одного цикла пайки. После остывания загружаются новые детали. В этой печи легче всего контролировать течение процесса и его продолжительность.

В конвейерном паяльном оборудовании нагрев происходит постоянно, а остывают детали уже после извлечения из камеры. Такие печи используются для создания большого количества одинаковых, серийных изделий.

Шахтные и элеваторные печи используют для изготовления крупногабаритных объемных конструкций, которые собирают прямо в печи и затем производят процесс пайки при полностью контролируемых параметрах.

Вакуумное паяльное оборудование используют для соединения изделий из сильноокисляющихся материалов. Паяные швы, произведенные в таких печах, отличаются чистотой и однородностью, что обеспечивает их прочность.

По причине менее высокой температуры и совершенно иного, чем при сварочных работах, воздействия на металл, паяные соединения более стойки к коррозии и к механическим воздействиям.

Несмотря на давнее изобретение пайки и создание новых методов соединения металлов и сплавов, паяльные работы с использованием специального оборудования остаются востребованными и в настоящее время.

Полипропилен все чаще используется при монтаже внутренних водопроводов и систем отопления.

Давайте разберемся, как проходит спайка пластиковых труб и какие для нее нужны инструменты.

Лирическое отступление

Вообще для соединения пластиковых труб диффузной сваркой (говоря по-русски, спаивания) есть два основных метода:

• Сварка труб встык ;

• Сварка с помощью фитингов .

Первый способ неизбежно означает потерю прочности. Для с их относительно тонкими стенками это нежелательно. Особенно на горячей воде и отоплении.

Сварной шов пусть ненамного, но менее прочен по сравнению с монолитной трубой. Чтобы соединение не уступало по прочности трубе, очевидное решение — увеличить его площадь.

Что мы и видим при использовании фитингов под сварку: труба и свариваются на площади куда большей, чем у торца трубы.

Физическое обоснование

Начнем с краткого обзора физических свойств полипропилена.

Что мы о нем знаем?

• Это сравнительно твердый пластик, который, тем не менее, легко режется острозаточенным стальным инструментом;
• Он размягчается при температуре 140 С и плавится при 175 С.

Совет: все без исключения производители указывают для полипропилена максимальную рабочую температуру в 95 градусов.

Несмотря на то, что полипропилен фактически способен выдержать несколько большую температуру, этой рекомендацией не стоит пренебрегать: ускоренная деградация труб и соединений нам не нужна.

Для ввода в частный дом подающего трубопровода теплотрассы, где температура зимой часто переваливает за сотню, лучше использовать оцинковку или медь.

Раз так, все, что нам нужно — это:

• Ровно отрезать край трубы любым подручным инструментом;
• Нагреть трубу и фитинг до температуры плавления;
• Совместить одно с другим.

Особый случай

Кроме простых труб из монолитного полипропилена, производятся так называемые армированные трубы. Что такое армирование и зачем оно нужно?

Дело в том, что в качестве материала для магистралей холодного водоснабжения полипропилен безупречен. А вот на горячей воде и отоплении он проявляет одну неприятную особенность — большой коэффициент теплового расширения. Он составляет 0,15 мм/м °С .

Это означает, что десятиметровый прямой отрезок трубы, нагревшись под действием горячей воды с 20 градусов комнатной температуры до 90 С, станет на 0,15*70*10=105 миллиметров длиннее. Десять лишних сантиметров — это уже серьезная проблема: собравшаяся гармошкой труба как минимум некрасиво выглядит.

Чтобы решить эту проблему, а заодно и сделать трубу более прочной по отношению к внутреннему давлению, и применяется армирование.

Для него используется два материала:

• Алюминиевая фольга . Слой алюминия толщиной от 0,1 до 0,5 мм покрывает полипропиленовую трубу снаружи или вклеивается между двумя слоями пластика;
• Стекловолокно . В этом случае между двумя слоями чистого полипропилена располагается микс из той же пластмассы и фибры — тонких и коротких волокон стекловолокна.

Совет: второй вариант предпочтительнее, поскольку такие трубы не расслаиваются ни при каких обстоятельствах.

Кроме того — чуть опередим события — армированные стекловолокном трубы при монтаже не требуют зачистки.

Армирование позволяет сократить коэффициент теплового расширения в пять раз, до вполне приемлемых 0,03 мм/м °С.

Необходимые инструменты

Минимальный набор

Инструмент для спайки пластиковых труб по минимуму понадобится следующий:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Ножовка по металлу;
• Острый нож;
• Специальный паяльник для полипропилена.

Как легко заметить, все инструменты, кроме последнего, есть практически в любом доме. Исключение — собственно аппарат для спайки полипропиленовых труб, который представляет собой простейший низкотемпературный с набором насадок.

Он продается в любом магазине строительных инструментов и стоит от нескольких сотен до трех-четырех тысяч рублей.

Оптимальный набор

• Труборез . Специальные ножницы для пластиковых труб оставляют идеально ровный срез без малейших заусенцев и строго под прямым углом. Этот инструмент в несколько раз сокращает время на подготовку торца трубы.

• Зачистка (или шейвер) . Этот инструмент нужен в случае, если материал для вашего водопровода — армированные алюминием трубы.
  Фольга обязательно зачищается на месте сварки. Для трубы с внутренним армирование потребуется особая зачистка- торцеватель, способная удалить внутренний слой фольги внутри трубы.
• Отмеряйте и отрежьте необходимый участок трубы . Не забудьте учесть те 14-25 миллиметров, которые останутся внутри фитинга.
  В отсутствие специальных ножниц-трубореза для отрезки трубы можно использовать не только ножовку по металлу — подойдет и ручная турбинка с любым режущим камнем.
• Снимите фаску с наружной стороны трубы . Это нужно для того, чтобы, когда вы вставляете трубу в фитинг, не появилось волны и задиров. Они резко уменьшат прочность соединения и могут привести к течам.
• Если вы используете трубу с армированием алюминием — зачистите ее в месте соединения . Для трубы с внешним армированием в крайнем случае можно воспользоваться и простым острым ножом, но это займет много времени. Да и поверхность станет довольно неровной…

Технология

Подготовка труб и инструмента

Шейвер — еще один простой и дешевый инструмент для полипропилена

• Подберите насадку, соответствующую диаметру трубы и фитинга, и включите аппарат для спайки пластиковых труб в сеть .
  Если он обладает функцией настройки температуры — для полипропилена разумнее всего будет выбрать температуру 280 градусов.

Совет: спайка труб ПВХ для канализации возможна с помощью того же паяльника.

Разумеется, в случае труб небольшого диаметра. Торцы трубы просто оплавляются на широкой пластине нагревательного элемента, на которую монтируются насадки, после чего свариваются встык.

Собственно сварка

• Поместите на несколько секунд трубу в широкую часть насадки, а фитинг наденьте на узкую ее сторону . Массивные фитинги прогреваются чуть дольше, так что можно дать ему небольшую фору;
• Вставьте трубу в фитинг и просто подержите неподвижно 10 секунд . Вставляйте трубу без проворотов, по прямой, иначе опять-таки получите волну и непрочное соединение;
• Можно переходить к следующему соединению.

Выбор инструмента

Если вы впервые собираетесь заняться сборкой пластикового водопровода или системы отопления — часть инструментов придется покупать.

Позволим себе дать несколько советов.

• Дорогой прибор для спайки полипропиленовых труб отличается от дешевого производителем, комплектацией и мощностью .
  Внутри та же спираль, снаружи нагревательного элемента и насадок тот же тефлон. Если вы не воинствующий эстет, который любит только яркие заграничные наклейки — можно взять самый дешевый из того, что у вас продается. минимальной мощности в 800 Вт для труб разумного для дома диаметра вполне достаточно.

• В полной мере это относится и к шейверам . Дорогая зачистка использует добротную инструментальную сталь для ножей и отличается от дешевой ресурсом — ножи все же механически изнашиваются.
  Если ваша цель — водопровод в собственной квартире и ничего более, можно остановиться на самой дешевой зачистке.
• Аппарат для спайки труб часто комплектуется, кроме насадок, еще и ножницами — труборезом . Зачастую стоимость комплекта существенно ниже, чем стоимость инструментов порознь.

Заключение

Не бойтесь подводных камней: современные материалы, в самом деле, позволяют собрать сложные инженерные системы даже дилетанту.

Инструменты начального уровня обойдутся куда дешевле, чем услуги квалифицированного сантехника. Верьте в себя — и все получится.

Сварка скруток медных проводов

Важна ли сварка проводов?
Скрутка является очень распространенным видов соединения медных проводов и достаточно надежным. Сварка сильно улучшает качество скрутки, повышая ее надежность и долговечность. Отзывы электриков-профессионалов и тесты электролабораторий говорят о том, что сварка скрутки — это гарантированно отличный контакт провода, не подверженный окислению и не требующий ревизий распаячных коробок с подтяжкой контактов. В современном электромонтаже с использованием дорогих комплектующих электропроводки это очень важно. Ведь электрика — это и наука о контактах.Сначала рассмотрим варианты электроаппаратов для сварки скруток.

Разновидности сварочных аппаратов

Выделяются три основные группы сварочных аппаратов, которыми пользуются электрики (и не только) для соединения проводов в современном электромонтаже:

• узкопрофильные сварочные аппараты для сварки скруток медных проводов, такие как ТС-700 и его аналоги российского и импортного производства;
• инверторные сварочные аппараты общего назначения;
• сварочные аппараты собственного производства из понижающих трансформаторов.

Описание этих типов сварочных аппаратов, их особенности

Сварочные аппараты для сварки спайки медных электропроводов.
Сварочные аппараты заводского изготовления для электросварки медных скруток приспособлены только для электромонтажа проводов. Работать со скрутками ими очень просто. Корпус аппарата компактный, с ремнем для переноски. Клавиша включения/выключения, питающий провод, провод массы с зажимом или фиксатором и провод держателя для электрода. Для них используются специальные угольные электроды для сварки медных проводов. Такими аппаратами можно сваривать как жесткие, так и многожильные медные провода.

Это обычные инверторные сварочные аппараты, но ими можно сваривать и медные скрутки. Такие аппараты тоже удобны в переноске. Для соединения провода массы аппарата со скруткой лучше использовать какой-либо зажим. Так же, опытным путем надо подобрать оптимальное значение сварочного тока (от 60 до 110 А). Электроды используются медноугольные. Сварочный ток лучше постоянный.

Самодельные сварочные аппараты проводов

Это аппараты сделанные электриками-умельцами из различного рода понижающих трансформаторов. В общих чертах — это трансформаторы мощностью от 300 Вт до 800 Вт, с напряжением на вторичной обмотке от 9 В до 36 В. Провода на массу и держатель делают из нескольких проводов, чтобы было от 15 кв. мм. Электроды в этом случае, зачастую — это угольные стержни батареек.

Как свариваются скрутки проводов?

1. Нужно удалить изоляцию с проводов на 50-60 мм, сделать скрутку.
2. Плоскогубцами или зажимами соединить скрутку с массой.
3. Электродом за 1 сек. обварить конец скрутки до шарика на конце.
4. Остудить и изолировать скрутку.

Кто может сваривать медные скрутки проводов?
Теоретически — кто угодно, лишь было понимание электрики и электромонтажа. И все-таки, делать сварку скрутки медных проводов лучше профессионалу-электрику. Обратить внимание нужно на то, чтобы не спалить изоляцию проводов, чтобы скрутка была не коротенькой, а капля сварки, по возможности, без раковин.